Rio Pipo

Le Rio Pipo a fini par être le sentier que je recommande aux gens qui me disent n’avoir qu’une seule journée dans le parc national de Terre de Feu et vouloir échapper à la foule de Bahía Lapataia. Tout le monde s’entasse sur le sentier côtier parce qu’il se termine au fameux panneau « Fin du monde », et je comprends, nous l’avons fait aussi, mais le Rio Pipo remonte à l’intérieur des terres le long de la rivière qui lui donne son nom, et nous avons eu de longs tronçons entièrement pour nous. Le départ du sentier se trouve près de l’ancien camping du parc, et le chemin suit l’eau en amont à travers une forêt dense de lengas et de canelos, ce vert qui paraît presque tropical vu à quel point on est loin au sud.

La rivière elle-même est tout l’intérêt. Elle est assez claire pour qu’on voie directement le fond de gravier sur la plupart des tronçons, et elle est véritablement pleine de truites — brunes et arc-en-ciel, deux espèces introduites qui ont si bien prospéré ici que la Terre de Feu se présente à l’international comme une destination de pêche à la mouche en partie grâce à des rivières exactement comme celle-ci. Nous n’avons pas pêché, mais nous avons passé un temps ridicule accroupis sur la berge à les regarder suspendues dans le courant, bougeant à peine, filant parfois de côté pour intercepter quelque chose d’invisible dans le flux.

Plus haut dans la vallée, la forêt s’ouvre sur d’anciens marais à castors, ce qui est toute une histoire en soi — les castors ont été introduits en Terre de Feu dans les années 1940 pour l’élevage de fourrure, se sont échappés, et ont depuis remodelé d’immenses sections de ce paysage en construisant des barrages sur des rivières exactement comme le Pipo, noyant la forêt derrière leurs étangs. C’est un sujet écologiquement controversé, un véritable problème d’espèce invasive dont les gardes du parc parlaient avec une réelle frustration, mais je ne prétendrai pas que les marais eux-mêmes ne sont pas beaux — ouverts, marécageux, remplis de troncs d’arbres morts et argentés se dressant dans une eau immobile, avec la crête du Monte Olivia visible plus au sud par beau temps.

Nous avons rebroussé chemin avant que le sentier ne commence vraiment à grimper vers le domaine skiable plus haut dans la vallée, surtout parce que la lumière baissait et qu’aucun de nous deux n’avait apporté de lampe frontale, ce qui, avec le recul, était la décision raisonnable. C’est une marche facile, majoritairement plate sur la plus grande partie de son parcours, ce qui en a fait un bel après-midi après les efforts plus soutenus que nous avions faits ailleurs sur la péninsule, et honnêtement, l’une des heures les plus paisibles que nous ayons passées dans toute la Terre de Feu.

Quand y aller : Visitez entre novembre et mars quand le sentier est dégagé et sec ; les marais à castors sont particulièrement saisissants dans la lumière dorée de fin de journée.