Rio Pipo

El Río Pipo terminó siendo el sendero que recomiendo a la gente que me dice que tiene solo un día dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego y quiere evitar las multitudes en Bahía Lapataia. Todo el mundo se amontona en el sendero costero porque termina en el famoso cartel del “Fin del Mundo”, y lo entiendo, nosotros también hicimos ese, pero el Río Pipo va tierra adentro siguiendo el río que le da nombre, y tuvimos tramos larguísimos completamente para nosotros solos. El inicio del sendero está cerca del antiguo camping del parque, y el camino sigue el agua río arriba a través de un denso bosque de lenga y canelo, ese verde que se siente casi tropical dado lo al sur que estás.

El río en sí es el punto central. Es tan claro que puedes ver directamente el fondo de grava en la mayoría de los tramos, y está genuinamente lleno de truchas —marrones y arcoíris, ambas especies introducidas que han prosperado aquí hasta el punto de que Tierra del Fuego se promociona internacionalmente como destino de pesca con mosca en parte gracias a ríos exactamente como este—. Nosotros no pescamos, pero pasamos una cantidad absurda de tiempo simplemente agachados en la orilla mirándolas suspendidas en la corriente, apenas moviéndose, saliendo disparadas de costado de vez en cuando para interceptar algo invisible en el flujo.

Más arriba en el valle, el bosque se abre en viejos humedales de castores, que tienen su propia historia extraña: los castores fueron introducidos en Tierra del Fuego en la década de 1940 para la producción de pieles, escaparon, y desde entonces han reconfigurado enormes secciones de este paisaje represando ríos exactamente como el Pipo y ahogando el bosque detrás de sus estanques. Es un tema ecológicamente controvertido, un verdadero problema de especie invasora del que los guardaparques hablaban con auténtica frustración, pero no voy a fingir que los humedales en sí no son hermosos: abiertos, pantanosos, llenos de troncos plateados y muertos parados en agua quieta, con la cresta del Monte Olivia visible hacia el sur en un día despejado.

Dimos la vuelta antes de que el sendero empezara a subir de verdad hacia el área de esquí más arriba en el valle, sobre todo porque se estaba yendo la luz y ninguno de los dos había traído linterna frontal, lo cual en retrospectiva fue la decisión sensata. Es una caminata fácil, mayormente plana en la mayor parte de su extensión, lo que la convirtió en una buena tarde después de las cosas más exigentes que habíamos hecho en otras partes de la península, y honestamente, una de las horas más tranquilas que pasamos en toda Tierra del Fuego.

Cuándo ir: Visita entre noviembre y marzo cuando el sendero está despejado y seco; los humedales de castores son especialmente llamativos con la luz dorada del atardecer.