Isla Navarino

J’avoue avoir failli ne pas faire la traversée. À Ushuaia, tout le monde parle de la Terre de Feu comme si c’était déjà le bout du monde, et puis on découvre qu’il existe toute une autre île plus au sud, de l’autre côté d’un détroit qui peut vraiment mal tourner en une vingtaine de minutes. Lia et moi avons pris le petit ferry d’Ushuaia à Puerto Williams — une heure et demie de clapot gris — et au moment d’accoster, j’avais cette sensation particulière que je n’éprouve que quelques fois par an, celle où les règles habituelles d’un voyage cessent de s’appliquer. Puerto Williams en soi est à peine une ville : une base navale, une poignée de maisons aux toits en tôle ondulée, des chiens endormis au milieu de l’unique rue pavée. On avait moins l’impression d’arriver quelque part que d’être déposé à un poste de contrôle juste avant que la nature sauvage ne commence vraiment.

La raison pour laquelle les gens viennent sur l’Isla Navarino, quand ils viennent, ce sont les Dientes de Navarino — les « dents » —, un circuit de cinq jours à travers des aiguilles de granit déchiquetées, décrit avec le plus grand naturel comme le trek le plus austral de la planète. Nous n’avons pas fait la boucle complète ; nous avions trois jours et avons fait un aller-retour jusqu’aux deux premiers cols, ce qui a largement suffi à comprendre pourquoi les gens parlent de ce sentier avec une sorte de révérence habituellement réservée à des montagnes bien plus imposantes. Il n’y a aucun service une fois qu’on quitte la ville. Pas de refuges, pas de balisage au-delà de quelques cairns, pas de réseau. On est entièrement livré à soi-même, avec une carte, un réchaud, et ce que le temps décide de faire cet après-midi-là, ce qui à Navarino peut vouloir dire quatre saisons avant le déjeuner.

Ce qui m’est resté n’est même pas les sommets, pourtant réellement saisissants — acérés, sombres, encore à moitié enneigés en plein été. C’est la forêt de lengas sur les pentes basses, toute tordue et rabougrie par le vent, puis la limite de la forêt qui s’arrête brusquement, où l’on se retrouve dans ce terrain ouvert, jonché de rochers, presque lunaire, avec le canal de Beagle qui scintille au loin vers le nord. Lia n’arrêtait pas de dire que ça ressemblait à la Patagonie de la Patagonie, ce qui n’est pas faux — tout ici donne l’impression d’être une version plus extrême, plus dépouillée, de ce qu’on avait déjà vu à Ushuaia ou à El Chaltén. Moins de monde aussi. Nous avons croisé peut-être six autres randonneurs en trois jours, ce qui, après la foule autour du Fitz Roy, semblait presque suspect tellement c’était bon.

Puerto Williams a grandi dans mon souvenir plus qu’il ne l’a fait sur le moment, honnêtement. Il y a un petit musée, un yacht-club qui fait aussi office de centre social pour la poignée de marins qui l’utilisent comme point de départ vers le cap Horn et l’Antarctique, et une impression générale que tout le monde là-bas est soit militaire, soit pêcheur, soit légèrement obsédé par le bout du monde, d’une façon que j’ai trouvée curieusement réconfortante. Nous avons mangé de la centolla — le crabe royal — dans un endroit qui était en réalité la cuisine de quelqu’un avec deux tables en plus, et ça reste l’un des meilleurs repas que j’aie faits au Chili, sans exagérer.

Quand y aller : Partez entre décembre et février — en dehors de cette fenêtre, les sentiers de trekking sont enneigés et la traversée en ferry devient plus agitée et moins prévisible.