Isla Navarino

Reconozco que casi no hago la travesía. En Ushuaia todo el mundo habla de Tierra del Fuego como si ya fuera el fin del mundo, y luego te enteras de que hay otra isla entera al sur, cruzando un estrecho que puede ponerse verdaderamente feo en unos veinte minutos. Lia y yo tomamos el pequeño ferry de Ushuaia a Puerto Williams —una hora y media de oleaje gris— y para cuando atracamos tenía esa sensación específica que solo me da unas pocas veces al año, esa en la que las reglas normales de un viaje dejan de aplicar. Puerto Williams en sí apenas es un pueblo: una base naval, un puñado de casas con techos de chapa, perros dormidos en medio de la única calle pavimentada. Se sintió menos como llegar a algún sitio y más como que te dejaran en un puesto de control justo antes de que empezara la verdadera naturaleza salvaje.

La razón por la que la gente viene a la Isla Navarino, si es que viene, son los Dientes de Navarino —los “dientes”—, un circuito de cinco días entre agujas de granito dentadas que se describe con toda naturalidad como el trekking más austral de la Tierra. No hicimos el circuito completo; teníamos tres días e hicimos una ida y vuelta hasta los dos primeros pasos, lo cual ya fue más que suficiente para entender por qué la gente habla de este sendero con una especie de reverencia que normalmente se reserva para montañas mucho más grandes. No hay servicios una vez que sales del pueblo. Ni refugios, ni señalización más allá de algún que otro mojón de piedras, ni señal de celular. Estás completamente solo con un mapa, un hornillo y lo que sea que el clima decida hacer esa tarde, que en Navarino puede significar cuatro estaciones antes del almuerzo.

Lo que se me quedó grabado no fueron ni siquiera los picos, aunque son realmente imponentes —afilados, oscuros, medio nevados incluso en verano—. Fue el bosque de lenga en las laderas bajas, todo torcido y achaparrado por el viento, y luego el límite del bosque que aparece de repente, donde simplemente se acaba y estás en este terreno abierto, sembrado de rocas, casi lunar, con el Canal Beagle brillando muy lejos hacia el norte. Lia no paraba de decir que parecía la Patagonia de la Patagonia, lo cual es bastante acertado: todo aquí se siente como una versión más extrema, más despojada, de lo que ya habías visto en Ushuaia o El Chaltén. Y menos gente también. Cruzamos con quizás seis excursionistas más en tres días, lo cual, después de las multitudes cerca del Fitz Roy, se sintió casi sospechoso de lo bueno que era.

Puerto Williams, honestamente, ha crecido más en mi memoria que en el momento mismo. Hay un pequeño museo, un club náutico que funciona también como centro social para el puñado de navegantes que lo usan como punto de partida hacia el Cabo de Hornos y la Antártida, y una sensación general de que ahí todos son militares, pescadores, o están ligeramente obsesionados con el fin del mundo de una manera que encontré curiosamente reconfortante. Comimos centolla en un lugar que en realidad era la cocina de alguien con dos mesas de más, y sigue siendo una de las mejores comidas que he tenido en Chile, sin exagerar.

Cuándo ir: Ve entre diciembre y febrero; fuera de esa ventana las rutas de trekking están cubiertas de nieve y la travesía en ferry se vuelve más agitada e impredecible.