Fredericksburg

Lia et moi sommes arrivés à Fredericksburg depuis Austin sans autre projet que « manger allemand et boire du vin », et vingt minutes à peine après nous être garés sur Main Street, j’ai compris que ce voyage allait être plus étrange que prévu. Les façades sont taillées dans une pierre calcaire pâle, les menus mélangent schnitzel et brisket, et une bonne partie des enseignes rend encore hommage à la fondation de la ville en 1846, quand des immigrants allemands menés par John O. Meusebach s’y sont installés sous l’égide de la société de colonisation Adelsverein. J’ai commandé une assiette de saucisse-choucroute dans un endroit qui évoquait davantage Fribourg que tout ce que j’avais vu depuis mon départ d’Europe, et Lia n’arrêtait pas de rire de voir à quel point cela ne correspondait en rien à l’image qu’elle se faisait du Texas.

Ce qui m’a le plus frappé, ce sont les « Sunday houses » nichées dans les rues adjacentes — de petites habitations en pierre calcaire du XIXe siècle que les familles de fermiers allemands conservaient en ville pour avoir un endroit où dormir après être venues le samedi pour le marché et être restées pour la messe du dimanche. Un matin, nous avons longé une rangée de ces maisons, aux toits bas et à l’allure modeste, avec des porches à peine assez grands pour deux chaises, et je me suis surpris à calculer la distance que certaines de ces familles avaient dû parcourir en chariot pour que le déplacement en vaille la peine.

L’autre surprise a été le National Museum of the Pacific War, installé sur le site de l’ancien Nimitz Hotel — l’hôtel qui appartenait à la famille de l’amiral Chester W. Nimitz, lequel a grandi dans cette ville avant de commander la flotte du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne m’attendais pas à passer un après-midi à lire des récits de stratégie navale en plein cœur de la région viticole du Hill Country, mais le musée est vraiment très bien conçu, et cela a changé ma perception de toute la visite : cette ville tranquille a vu naître quelqu’un qui a pesé sur l’issue de la guerre dans le Pacifique.

Nous avons terminé le séjour comme la plupart des visiteurs, en sillonnant la route 290 à travers les vignobles qui ceinturent la ville, nous arrêtant pour une dégustation sans hâte tandis que la lumière dorait les rangs de vigne.

Quand y aller : Je viserais plutôt le printemps, de mars à mai, quand les bluebonnets et les autres fleurs sauvages teintent de bleu et d’or les bas-côtés du Hill Country — ou l’automne, en octobre, quand la ville renoue pleinement avec ses racines allemandes pour l’Oktoberfest.