Fredericksburg

Lia y yo llegamos a Fredericksburg desde Austin sin más plan que “comida y vino alemanes”, y a los veinte minutos de aparcar en Main Street entendí que este viaje iba a ser más extraño de lo que esperaba. Las fachadas están talladas en piedra caliza pálida, los menús mezclan schnitzel con brisket, y buena parte de la señalización aún rinde homenaje a la fundación del pueblo en 1846, cuando inmigrantes alemanes liderados por John O. Meusebach se establecieron aquí a través de la sociedad de colonización Adelsverein. Pedí un plato de salchicha con chucrut en un lugar que se sentía más como Friburgo que cualquier otra cosa que hubiera visto desde que dejé Europa, y Lia no paraba de reírse de lo poco que esto encajaba con su idea mental de Texas.

Lo que más me sorprendió fueron las “Sunday houses” escondidas en las calles laterales: pequeñas viviendas de piedra caliza del siglo XIX que las familias alemanas de granjeros mantenían en el pueblo para tener dónde dormir después de venir el sábado al mercado y quedarse para la misa del domingo. Paseamos una mañana frente a una hilera de ellas, de techos bajos y aspecto modesto, con porches apenas lo bastante grandes para dos sillas, y me puse a calcular cuánto debían haber viajado en carreta algunas de esas familias para que el esfuerzo mereciera la pena.

La otra sorpresa fue el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico, ubicado en el terreno del antiguo Hotel Nimitz, el hotel que pertenecía a la familia del almirante Chester W. Nimitz, quien creció en este pueblo antes de comandar la flota del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. No esperaba pasar una tarde leyendo sobre estrategia naval en pleno corazón de la región vinícola de Hill Country, pero el museo está realmente bien hecho, y eso le dio otro sentido a toda la visita: este pueblo tranquilo produjo a alguien que marcó el rumbo de la guerra en el Pacífico.

Cerramos el viaje como probablemente lo hace la mayoría de la gente, recorriendo la autopista 290 entre los viñedos que rodean el pueblo, deteniéndonos para una cata tranquila mientras la luz se volvía dorada sobre las vides.

Cuándo ir: Yo apostaría por la primavera, de marzo a mayo, cuando los bluebonnets y otras flores silvestres tiñen de azul y dorado los caminos de Hill Country, o vendría en octubre, cuando el pueblo se entrega por completo a sus raíces alemanas para el Oktoberfest.