Nature sauvage du Tarkine (takayna)

Je vais être honnête, Lia et moi avons failli faire l’impasse sur takayna. Nous venions de passer une semaine à sillonner les plages de la côte est de la Tasmanie, et la route jusqu’au nord-ouest nous a semblé un détour de trop. Heureusement que nous n’avons pas écouté cette petite voix. Rien sur cette île ne m’avait préparé à l’ampleur de cet endroit — 447 000 hectares de forêt tropicale tempérée, la plus grande étendue continue de l’hémisphère Sud, et presque rien n’y est aménagé. Nous sommes entrés par une route de gravier qui se rétrécissait et verdissait à chaque kilomètre, jusqu’à ce que la forêt d’eucalyptus laisse place à quelque chose de plus ancien et de plus sombre, tout en hêtres myrtes et en fougères serrées les unes contre les autres — je me souviens que Lia a juste dit « ok, arrête-toi » sans terminer sa phrase.

Nous nous sommes installés près d’Arthur River, ce petit village qui borde la nature sauvage et qui en constitue pratiquement la seule véritable porte d’entrée. On y trouve une croisière, la « Edge of the World », qui remonte l’Arthur River jusqu’au cœur de la forêt, et je la recommanderais même à ceux qui pensent que les croisières fluviales sont réservées aux retraités — c’est ce que je pensais aussi, jusqu’à ce que je me retrouve debout à la proue, à regarder des pins Huon se pencher au-dessus d’une eau noire qui coule ainsi depuis des milliers d’années.

Mais ce qui m’a le plus marqué, ce ne sont pas les arbres — c’est d’avoir découvert à quel point l’histoire est enfouie dans ce paysage. C’est l’un des paysages culturels aborigènes les plus riches d’Australie, une composante du Western Tasmania Aboriginal Cultural Landscape, classé au patrimoine national, qui abrite la plus forte densité de sites de huttes aborigènes recensée dans tout le pays. Notre guide nous a montré des amas coquilliers le long de la côte, vieux de plusieurs milliers d’années, et cela a complètement changé ma façon de vivre cette marche — ce n’était pas une nature sauvage vide, c’était un lieu que des gens avaient appelé chez eux bien avant que quiconque ne le qualifie de « reculé ».

Nous avons eu la chance d’apercevoir un diable de Tasmanie lors d’une sortie nocturne depuis notre cabane — juste un éclat d’yeux et ce grognement grave inimitable dans le noir — et nous avons passé toute une fin de journée à scruter le maquis côtier en espérant, sans succès, apercevoir le perroquet à ventre orange, l’un des oiseaux les plus menacés de la planète, qui ne subsiste que dans des endroits comme celui-ci. Même sans l’avoir vu, savoir qu’il était quelque part là-dedans a changé mon regard sur toute la côte pendant le trajet du retour.

Quand y aller : Nous y sommes allés en janvier, et je vous conseillerais les mois d’été en Tasmanie, de décembre à février, quand le temps reste assez stable pour arpenter les sentiers forestiers et sortir sur la rivière sans que tout ne se transforme en bourbier.