Naturaleza salvaje del Tarkine (takayna)

Voy a ser sincero: Lia y yo casi nos saltamos takayna. Ya habíamos pasado una semana recorriendo las playas de la costa este de Tasmania, y el viaje hasta el noroeste nos pareció un desvío de más. Menos mal que no le hicimos caso a esa voz interior. Nada en esta isla me preparó para la escala de este lugar: 447.000 hectáreas de selva templada, la mayor extensión continua que queda en todo el hemisferio sur, y casi nada de eso está urbanizado. Entramos por un camino de grava que se estrechaba y se volvía más verde con cada kilómetro, hasta que el bosque de eucaliptos dio paso a algo más antiguo y oscuro, todo hayas mirtáceas y helechos apiñados, y recuerdo que Lia solo dijo “ok, para el coche” sin terminar la frase.

Nos instalamos cerca de Arthur River, el pequeño asentamiento que está justo al borde de esta naturaleza salvaje y que es prácticamente la única puerta de entrada real. Ahí hay un paseo en barco, el “Edge of the World”, que te lleva río arriba por el Arthur River hasta el corazón del bosque, y lo recomendaría incluso a quienes piensan que los cruceros fluviales son solo para jubilados —yo también lo pensaba, hasta que me quedé de pie en la proa viendo pinos Huon inclinarse sobre un agua negra que lleva corriendo igual desde hace miles de años.

Sin embargo, lo que más se me quedó grabado no fueron los árboles, sino descubrir cuánta historia hay plegada en este paisaje. Este es uno de los paisajes culturales aborígenes más ricos de Australia, parte del Paisaje Cultural Aborigen de Tasmania Occidental, declarado Patrimonio Nacional, y alberga la mayor densidad de sitios de cabañas aborígenes registrada en todo el país. Nuestro guía nos señaló concheros a lo largo de la costa que tienen miles de años de antigüedad, y eso reformuló toda la caminata para mí: esto no era una naturaleza vacía, era un lugar que la gente había llamado hogar durante mucho tiempo antes de que alguien lo llamara “remoto”.

Tuvimos suerte y vimos un diablo de Tasmania en una excursión nocturna desde nuestra cabaña —solo un destello de ojos y ese gruñido grave inconfundible en la oscuridad— y pasamos todo un atardecer escrutando la maleza costera con la esperanza, en vano, de ver al loro ventriamarillo, una de las aves más críticamente amenazadas del planeta y que solo existe en lugares como este. Aunque no llegamos a verlo, saber que estaba ahí, en algún punto de esa maleza, cambió cómo miré toda la costa en el camino de vuelta.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en enero, y te recomendaría los meses de verano en Tasmania, de diciembre a febrero, cuando el clima se mantiene lo bastante estable para recorrer los senderos del bosque y salir al río sin que todo se convierta en barro.