Freycinet Peninsula
"La couleur de cette eau m'a fait douter de chaque autre océan que j'avais jamais vu."
Il y a une photographie que vous reconnaîtrez avant même d’arriver : une baie en croissant parfait, du sable blanc, une eau improbablement turquoise, encadrée par des pics de granite rose. Chaque cliché de Wineglass Bay ressemble à un montage. On suppose que la couleur a été poussée en post-production. Puis on grimpe jusqu’au belvédère et on réalise que la photographie était en fait modérée.
J’ai contemplé beaucoup de points de vue panoramiques. Certains déçoivent. Celui-ci a fait le contraire.
La montée jusqu’au belvédère
La marche du parking au belvédère de Wineglass Bay, c’est quarante-cinq minutes de montée modérée à travers eucalyptus mouchetés et casuarinas, le sentier se frayant un chemin entre des rochers de granite qui rougeoient de rose dans la lumière du matin. On grimpe par paliers, et la végétation s’éclaircit à mesure qu’on s’élève, jusqu’à ce que soudain on se retrouve au col entre les pics et que la baie se déploie en contrebas.
Les Hazards — la chaîne de montagnes qui forme l’épine dorsale de la péninsule — portent un nom sans ironie. Elles ne sont pas dangereuses au sens où ce mot l’entend d’habitude, mais ce sont de sérieuses masses de granite, 300 mètres de pierre rose massive, et à leur pied on comprend pourquoi les Tasmaniens sont pragmatiques face à la nature sauvage. C’est juste le paysage ici. Ça a toujours été comme ça.
À l’intérieur de la baie
La plupart des visiteurs voient Wineglass Bay d’en haut. Le meilleur choix est de continuer à y descendre. La descente prend trente minutes de plus et vous dépose sur le sable même. L’eau est froide — vraiment froide, le genre qui vous fait hoqueter puis vous engourdit dans un ordre précis — et si claire qu’on voit les rides de sable à quatre mètres de profondeur. La baie est presque parfaitement fermée, ce qui tue la houle. Par un matin calme, la surface bouge à peine.
J’ai nagé vingt minutes puis me suis assis sur le sable à manger un sandwich, me sentant profondément, complètement isolé, ce que je n’étais pas — il y avait une dizaine d’autres personnes sur cette plage — mais l’espace, le silence et l’échelle du granite autour de moi créaient malgré tout un sentiment de solitude. Lia a trouvé un morceau de bois flotté en forme de petit bateau et l’a rapporté à la voiture, ce que j’ai trouvé optimiste vu le vol du retour.
Coles Bay et les parcs à huîtres
Le village de Coles Bay, à la base de la péninsule, est assez petit pour qu’on devine quels parkings sont réservés aux habitants rien qu’à leurs voitures. Il y a une épicerie générale, quelques lodges, une boulangerie qui ouvre quand elle ouvre. Les huîtres élevées dans l’estuaire au nord de la ville sont récoltées et vendues avec une simplicité désinvolte qui fait réaliser à quel point une distance s’intercale d’habitude entre l’océan et l’assiette. J’en ai mangé une douzaine à une table de pique-nique sur un parking et j’ai sérieusement réfléchi à la possibilité de vivre dans un endroit aussi calme.
La réponse courte est probablement non. Mais la réponse longue est plus compliquée.
Conduire sur la côte est
Freycinet se trouve sur la côte est de la Tasmanie, qui est le côté abrité et plus ensoleillé de l’île. La descente depuis Bicheno par la Tasman Highway traverse une basse végétation côtière et des terres agricoles et débouche soudain sur des aperçus d’eau bleue et d’îles au large. La lumière de la côte est a une clarté que j’associe aux climats maritimes — pas de brume, tout nettement défini. Les couleurs s’enregistrent un peu différemment de l’intérieur des terres : plus saturées, moins filtrées.
Quand y aller : d’octobre à avril, avec décembre à février pour la baignade. La côte est reçoit environ 300 jours de soleil par an selon les standards tasmaniens, ce qui en fait la partie la plus fiablement agréable de l’île. Réservez votre hébergement des mois à l’avance pour janvier — tout est complet.