Péninsule de Tasman
"Le bord de la falaise n'était pas une métaphore. C'était juste une très grande falaise, et je n'arrêtais pas de m'en éloigner à reculons."
La péninsule de Tasman est l’endroit où la Tasmanie cesse de jouer le bien-être pour jouer autre chose — quelque chose de plus sauvage et de plus vertical. La route depuis Hobart traverse Eaglehawk Neck, où la péninsule se rétrécit à peine à une centaine de mètres de terre entre les baies d’Arthur et de Pirate, et là l’isthme a quelque chose de dramatique sur le plan géologique, l’eau des deux côtés, le vent qui se réorganise à travers la brèche. Puis la péninsule s’ouvre vers le sud sur l’un des littoraux les plus extraordinaires d’Australie.
Port Arthur est sur cette péninsule, ce que les gens savent. Ce que moins de monde réalise, c’est que la géologie côtière qui l’entoure est dans une catégorie entièrement différente.
Cap Hauy
La marche vers le cap Hauy depuis le camping de Fortescue Bay est un aller-retour de trois heures que je mettrais en concurrence avec n’importe quelle randonnée que j’aie faite où que ce soit. Elle grimpe à travers une forêt sclérophylle sèche — stringybark et menthe poivrée, le sol jonché d’écorce, l’odeur d’huile d’eucalyptus constante — puis atteint un promontoire où la terre s’achève en deux colonnes de dolérite surgissant de la mer. Le Candlestick et le Totem Pole : deux piliers naturels de roche vieille de 65 millions d’années, hauts d’environ 60 et 45 mètres respectivement, dressés dans le ressac. Des grimpeurs viennent spécifiquement pour ces colonnes du monde entier, ce qui en dit long sur la qualité de la pierre.
Je me suis tenu au bord à regarder la houle se briser autour de la base de ces colonnes et j’ai eu la sensation précise de l’échelle qui s’effondre — les colonnes étaient grandes et loin sous moi, l’horizon était plus loin encore, le ciel au-dessus de tout cela était immense. Je me suis assis parce que rester debout semblait être la mauvaise relation à entretenir avec autant d’espace.
Tessellated Pavement
Avant ou après Port Arthur, le Tessellated Pavement est à quinze minutes de l’Arthur Highway et vaut entièrement le détour. Une dalle plate de marne au bord de l’eau s’est fracturée, au fil du temps géologique, en dalles rectangulaires presque parfaites — assez régulières pour paraître taillées à la main, ce qu’elles n’étaient catégoriquement pas. Le motif de carrelage est précis et étrange, et le fait que l’océan vienne lécher les bords de ces dalles auto-formées donne à la scène entière l’allure d’un ornement de jardin à une échelle gigantesque.
La plateforme est tributaire des marées, si bien que l’expérience change selon l’heure de la journée. À marée basse, toute la surface géométrique est exposée. À marée haute, la mer en recouvre une partie et laisse des flaques dans les sections inférieures. J’y suis allé à marée basse tôt le matin et j’ai eu l’endroit pour moi seul pendant vingt minutes, à marcher sur les dalles et à toucher les angles droits, qui étaient réels, durs et complètement improbables.
Le souffleur et l’arche de Tasman
La promenade côtière près d’Eaglehawk Neck visite trois formations géologiques en succession rapprochée : le souffleur, l’arche de Tasman et le Devil’s Kitchen. Le souffleur est une grotte marine effondrée dotée d’un puits vertical — quand la houle est là et que la marée est bonne, l’eau y est propulsée avec assez de pression pour être entendue avant d’être vue, et la vibration remonte par le sol. Je suis arrivé un jour où une houle correcte roulait et j’en ai senti la pulsation dans mes pieds avant de voir la moindre eau.
L’arche de Tasman est un pont rocheux naturel formé par le même processus : grotte, effondrement, travée restante. Elle surplombe un chenal bouillonnant et sa logique structurelle — que cette chose tienne encore debout — semble provisoire. Elle tient depuis très longtemps et continuera vraisemblablement. Mais debout sur la plateforme d’observation au-dessus, on en ressent la contingence.
Fortescue Bay
Le camping de Fortescue Bay se trouve à l’intérieur du parc national au bout d’une route de gravier et offre le genre de camping qui justifie le camping : eau propre, équipements de base, et une plage à l’eau si claire et si froide que s’y baigner est un acte de courage mineur. La baie est assez fermée pour tuer le pire de la houle. La forêt descend jusqu’à quelques mètres du sable.
J’y ai campé deux nuits et chaque matin je m’éveillais au chant d’oiseaux marins que je ne savais pas identifier et à l’odeur de l’eucalyptus se réchauffant dans le soleil du matin. Le deuxième matin, un pademelon — un petit wallaby — est venu au bord de la zone de camping brouter dans la lumière de l’aube sans m’accorder la moindre attention.
Quand y aller : De septembre à avril pour les meilleures conditions de marche. Le Three Capes Track — une randonnée de quatre jours avec hébergement en refuge couvrant les caps Hauy, Pillar et Raoul — fonctionne d’octobre à avril et constitue la plus belle façon de découvrir l’intégralité du littoral de la péninsule, mais il faut le réserver des mois à l’avance.