Yangmingshan

Le bus depuis la station de métro Jiantan grimpe si vite que mes oreilles se sont bouchées deux fois avant même que nous ayons quitté les derniers immeubles. Vingt minutes plus tard, Lia et moi étions debout à un point de vue, dans un air nettement plus frais, à regarder Taipei tout en bas, posée dans sa cuvette sous une brume qui, vue d’ici, semblait presque paisible plutôt que comme l’après-midi engorgé de circulation que nous venions de quitter.

Soufre, vapeur, et une odeur qu’on n’oublie pas

Le parc national de Yangmingshan est perché sur le groupe volcanique de Tatun, et contrairement à la plupart des zones volcaniques « endormies », celle-ci vous le fait encore savoir. À Xiaoyoukeng, à quelques minutes de marche d’un parking près des hauteurs du parc, le sol lui-même exhale une vapeur sulfureuse à travers une roche jaune craquelée, et l’odeur — des œufs pourris, essentiellement, quoique étrangement moins désagréable une fois que le cerveau l’accepte comme de la géologie plutôt que de la plomberie — vous atteint avant même que les bouches elles-mêmes n’apparaissent.

Je suis resté longtemps accoudé à la rambarde à regarder la vapeur s’enrouler et disparaître, en pensant au fait que cette même plomberie volcanique alimente la moitié des villes de sources chaudes du nord de Taïwan, Beitou compris. Lia, moins intéressée par la géologie et davantage par le fait de ne pas sentir l’œuf pour le reste de la journée, nous a poussés vers les prairies.

L’herbe argentée et un champ qui ressemble à de la neige

En automne, les pentes supérieures du parc se couvrent de Miscanthus — l’herbe argentée — qui, dès fin octobre, teinte des collines entières d’un blanc doux ondulé par le vent, ressemblant à s’y méprendre, de loin, à une légère chute de neige. Nous avons parcouru une section de la boucle de la prairie de Qingtiangang, un plateau plat où des bovins paissent à demi sauvages parmi les herbes, et j’ai perdu un temps assez gênant à simplement regarder le vent la traverser en longues vagues argentées.

Le printemps ici est un tout autre événement — le parc se remplit de fleurs de cerisier, d’azalées et de lys calla, et les habitants de Taipei font le pèlerinage en nombre suffisant pour transformer les routes d’accès en un embouteillage lent. Nous ne sommes venus pour aucune de ces deux saisons et sommes quand même repartis en pensant que c’était l’une des meilleures demi-journées passées près de la capitale.

Quand y aller : en mars pour les fleurs de cerisier et les lys calla, ou de fin octobre à novembre pour la saison de l’herbe argentée — les deux valent vraiment la peine de planifier un voyage autour. L’été est nettement plus frais que Taipei en contrebas et mérite le déplacement rien que pour ça, mais emportez une veste : l’altitude et le vent le rendent plus froid que prévu, même en août.