Temple de Zhinan

Un ami à Taipei nous a raconté la légende avec un sérieux imperturbable : Lü Dongbin, l’immortel vénéré au temple de Zhinan, aurait été éconduit par une femme avant son ascension à la divinité, et en tiendrait rigueur aux couples en pleine idylle depuis lors. Amenez votre partenaire sur la montagne, dit l’histoire, et il pourrait bien trouver une raison de vous séparer. Lia a trouvé cela une raison irrésistible de gravir mille marches en pierre un mardi matin.

Mille marches, comptées à peu près

L’ascension commence en douceur, un chemin pavé serpentant à travers des palmeraies d’aréquiers sur les pentes basses du mont Wufeng, avant de se resserrer dans le fameux escalier de pierre qui vaut sa réputation au temple — raide, inégal par endroits à cause de l’usure de décennies, ombragé sur la majeure partie de la montée par une canopée forestière dense qui tient à distance le pire de l’humidité. Nous nous sommes arrêtés deux fois, non par superstition mais à cause de la pente réellement éreintante, reprenant notre souffle aux côtés de fidèles âgés qui nous dépassaient sans effort apparent, bâton de marche à la main, faisant visiblement de cette montée une simple routine hebdomadaire.

En chemin, de plus petits sanctuaires et des pavillons de repos ponctuent la montée, l’un vendant du thé d’orge froid depuis un chariot manifestement positionné là exactement pour cette raison, exactement au point où les jambes de la plupart des gens commencent à protester.

La vue qui justifie la légende

Le complexe du temple s’étend lui-même sur plusieurs terrasses taillées dans la colline, son pavillon principal dédié à Lü Dongbin flanqué de sanctuaires à Confucius et au Bouddha, dans une disposition qui capture l’approche véritablement fluide de Taïwan envers les frontières religieuses — cultes taoïste, confucéen et bouddhiste coexistant sur la même colline sans friction apparente. Depuis la terrasse la plus élevée, la cuvette de Taipei s’ouvre en contrebas dans toute son étendue : les rivières Xindian et Jingmei serpentant à travers la ville, le Taipei 101 visible comme une petite aiguille argentée dans la brume par temps clair.

Nous avons allumé de l’encens dans le hall principal, plus par respect pour le rituel que par conviction, et sommes redescendus par le téléphérique qui relie désormais le temple à Maokong — une descente considérablement plus rapide, quoique moins méritée, que celle que nous avions gravie.

Quand y aller : les matinées de semaine évitent à la fois les foules de pèlerins qui envahissent le temple lors des fêtes du calendrier lunaire et le pire de la chaleur de midi sur les marches supérieures exposées. L’automne offre les vues les plus dégagées sur la ville en contrebas.