Île de Wangan

Le ferry de Magong à Wangan prend environ cinquante minutes, largement assez pour que l’archipel principal de Penghu disparaisse derrière soi et que l’eau vire à un cobalt franchement saisissant. J’avais lu que Wangan abritait l’une des dernières plages de nidification de tortues vertes dans les eaux taïwanaises, et je me suis dit que ça valait à soi seul le déplacement. Ce que je n’avais pas prévu, c’est à quel point j’allais aimer l’île indépendamment des tortues.

Un village bâti pour survivre au vent

Tiantai, l’agglomération principale, est un enchevêtrement de ruelles étroites entre des maisons construites en basalte local et en pierre corallienne, des murs assez épais pour résister à un typhon en plein fouet et assez serrés les uns contre les autres pour que le vent perde son élan avant d’atteindre votre porte. Certaines maisons ont trois, quatre générations et sont toujours habitées ; d’autres sont vides, les toits effondrés, du lierre grimpant à travers les cadres de fenêtres, en attente que des proches à Taipei décident quoi en faire. J’ai passé une heure à simplement errer dans les ruelles sans destination précise, ce qui est la bonne façon de voir Wangan.

Des tortues, sous surveillance

La plage de nidification des tortues de Wangan est gérée avec soin — l’accès pendant la saison de nidification (à peu près de mai à octobre) est restreint après la tombée de la nuit, et il existe une petite station de conservation où le personnel m’a expliqué la routine de patrouille nocturne, sur ce ton patient et un peu las de ceux qui ont donné ce même discours d’innombrables fois. Je n’ai pas vu de tortue en train de pondre ; le timing ne collait pas. Mais j’ai vu, le lendemain matin, des traces de nouveau-nés dans le sable, de fines rainures parallèles descendant d’une légère dépression jusqu’à la ligne de l’eau, et ça a suffi à rendre tout le détour valable.

Le point culminant de Penghu

La montagne Tiantai, malgré son nom grandiose, est une douce colline d’une centaine de mètres — mais c’est le point culminant de tout l’archipel de Penghu, et le point de vue au sommet offre un horizon océanique à trois cent soixante degrés, à peine une autre construction en vue. Lia et moi l’avons gravie à l’heure dorée, en silence pour l’essentiel, et avons regardé la lumière virer à l’orange au-dessus d’une eau qui était bleu marine une heure plus tôt. Un pêcheur croisé sur le chemin du retour nous a raconté, entre mandarin et gestes de la main, que son grand-père utilisait la même colline pour repérer les tempêtes qui arrivaient.

Quand y aller : de mai à septembre pour la saison des tortues et des traversées en ferry calmes. L’île se vide presque entièrement en dehors de l’été, ce qui a son propre attrait si c’est la solitude que vous cherchez.