Jinguashi

Jinguashi se trouve juste un peu plus haut dans la montagne que Jiufen, assez près pour que la plupart des excursionnistes ne la voient que depuis la fenêtre d’un bus sans jamais vraiment s’y arrêter, ce qui est une erreur — je l’ai commise moi-même la première fois que j’ai visité la région, et je n’y suis retourné que sur l’insistance de Lia, un an plus tard.

Le parc écologique de l’Or

La richesse de Jinguashi vient d’un filon d’or et de cuivre découvert pendant la période coloniale japonaise, et la ville a grandi rapidement autour d’exploitations minières qui, à leur apogée, ont fait de cet endroit l’un des districts miniers les plus riches d’Asie. Le parc écologique de l’Or occupe aujourd’hui l’ancien complexe minier, une série de bâtiments en terrasses grimpant le long du versant embrumé, reliés par des sentiers passant devant des wagons rouillés, l’ancienne résidence du directeur japonais, et un tunnel de mine préservé dans lequel on peut marcher, frais et suintant, en suivant le même puits où les mineurs travaillaient autrefois des journées de douze heures.

L’attraction phare du parc est un lingot d’or de 220 taels — plus de huit kilos d’or massif — exposé dans une vitrine percée d’un trou pour que les visiteurs puissent y passer la main et le toucher directement. Lia est passée en premier, a ri en découvrant à quel point il était plus lourd que ce qu’elle attendait, et m’a fait recommencer deux fois parce que je « ne prenais pas ça assez au sérieux » la première fois. Je le prenais pourtant très au sérieux. C’est réellement étrange de toucher autant de richesse à travers un petit trou rond dans du verre blindé.

Le camp de prisonniers de guerre que les guides passent sous silence

Une étape moins confortable, mais plus importante, est le mémorial du camp de prisonniers de guerre de Jinguashi, à quelques pas du parc principal. Pendant l’occupation japonaise, des prisonniers de guerre alliés — beaucoup d’entre eux des soldats britanniques et australiens capturés lors de la chute de Hong Kong et de Singapour — ont été détenus ici et contraints à un travail forcé brutal dans les mines de cuivre, dans des conditions qui en ont tué un nombre considérable. Un petit jardin commémoratif et des stèles de pierre marquent aujourd’hui le site, largement grâce aux efforts d’anciens combattants survivants et de leurs familles, qui ont milité pour sa reconnaissance des décennies plus tard. C’est une demi-heure calme et sobre qui recontextualise la jolie colline en terrasses juste au-dessus.

Quand y aller : les matinées de semaine, idéalement combinées avec Jiufen puisqu’elles ne sont qu’à dix minutes de route l’une de l’autre. Attendez-vous à de la brume et de la pluie légère la majeure partie de l’année — c’est l’un des microclimats les plus humides de Taïwan — donc les périodes légèrement plus sèches de l’automne restent le meilleur choix, même si le brouillard lui-même ajoute à l’atmosphère du lieu.