Jibei Island

J’avais déjà passé quatre jours sur l’île principale de Penghu à me faire dire, de cette manière discrètement insistante qu’ont les habitants, que je n’avais pas vraiment vu Penghu tant que je n’étais pas allé à Jibei. J’ai donc pris le petit ferry depuis Chihkan, tout au nord, vingt minutes à travers une eau qui n’arrêtait pas de changer de couleur selon la profondeur du sable en dessous, et j’ai compris en environ quatre-vingt-dix secondes pourquoi tout le monde en parlait sans cesse.

Le banc de sable qui ne s’arrête jamais

Le banc de sable de Jibei — Shaweizi pour les habitants — est une flèche de sable corallien pâle qui s’étend sur près de huit cents mètres à marée basse, assez étroite par endroits pour qu’on voie la mer ouverte des deux côtés à la fois. J’ai marché dessus pieds nus, mes chaussures à la main, et l’eau n’arrêtait pas de passer d’un jade pâle à un bleu presque marine à mesure que le banc plongeait et remontait sous la surface. Des pêcheurs ancrent de petites embarcations le long des bords et ratissent pour trouver des coquillages ; les touristes restent surtout près du quai du ferry, ce qui fait que dix minutes de marche m’ont offert quelque chose proche de la solitude.

Maisons de corail et un tout petit village

Le village en lui-même est un groupe de maisons basses en pierre de corail, une poignée de pensions et un temple dédié à Wang Ye qui structure le calendrier de toute la communauté — il y a une cérémonie de crémation de bateau tous les quelques années qui fait revenir des gens depuis Taïwan proprement dite. Lia et moi avons loué des vélos à un stand près du port pour environ deux dollars de l’heure et fait le tour de la boucle routière, passant devant des enclos de chèvres et des claies de calamars en train de sécher, nous arrêtant chaque fois que le vent tombait assez pour qu’on s’entende penser, ce qui à Penghu n’arrive pas si souvent.

Nous avons déjeuné sur une table en plastique près de la jetée — du calamar grillé encore chaud du bateau, une assiette de « wagashi » local, une spécialité de bonbon à la cacahuète pour le dessert, et une bouteille de bière locale que la patronne a ouverte avec le rebord du comptoir parce qu’elle n’arrivait pas à mettre la main sur le décapsuleur.

Les sports nautiques sans le cirque

Jibei est devenue la plaque tournante des sports nautiques de Penghu — bouées tractées, jet-skis, tout l’attirail — regroupés à une extrémité de la plage près du terminal de ferry. C’est nettement plus bruyant que le reste de l’île, mais c’est assez contenu pour que cinq minutes de marche dans une direction ou l’autre suffisent à retrouver le calme. J’ai fait le tour en bouée tractée de quinze minutes surtout parce que Lia m’a mis au défi, je me suis fait éjecter deux fois, et je suis remonté en riant avec la gorgée d’eau la plus salée que j’aie goûtée en Asie.

Quand y aller : de juin à septembre, quand les ferries circulent de manière fiable et que l’eau est assez chaude pour vraiment s’y baigner. Les jours de semaine sont nettement plus calmes que les week-ends, quand les excursionnistes affluent depuis Magong.