Dongshi

Un ami installé à Chiayi nous a dit que si nous voulions vraiment voir la côte au travail plutôt qu’en représentation, il fallait mettre un réveil et arriver au port de Dongshi avant six heures du matin. Nous l’avons fait, à contrecœur, et cela s’est révélé être l’une des meilleures décisions du voyage.

La criée de l’aube

La criée aux poissons de Dongshi se déroule sur un sol en béton couvert, juste au bord de la jetée, avec des caisses de prises encore luisantes — poisson-lait, calmars, crevettes-mantes, un crabe déconcerté tentant occasionnellement d’escalader hors de son panier — alignées en rangées pendant que des acheteurs en bottes en caoutchouc se déplacent vite et crient des chiffres. Ce n’est en rien mis en scène pour les visiteurs ; nous étions manifestement les seuls étrangers présents et personne ne nous a prêté la moindre attention, ce que je considère toujours comme le meilleur des signes possibles. L’odeur est intense mais pas désagréable, de la saumure, du diesel et cette odeur minérale particulière de quelque chose qui était encore dans l’océan deux heures plus tôt.

Un petit-déjeuner comme nulle part ailleurs

Après la criée, une rangée de petits restaurants le long de la route du port sert ce qui est peut-être le meilleur argument de Taïwan en faveur des fruits de mer avant huit heures du matin. Nous avons pris un congee au ventre de poisson-lait, un bol de soupe de palourdes au goût si pur qu’elle avait à peine besoin des filaments de gingembre qui la traversaient, et une assiette de crevettes tout juste bouillies encore tièdes de l’eau où elles avaient été pêchées. Lia, qui s’était montrée sceptique face à un petit-déjeuner à base de poisson, a fini le sien avant que j’aie terminé mon thé.

Dongshi n’a en soi que peu d’attractions conventionnelles — un petit temple, une flotte de pêche modeste, quelques zones humides de mangrove à proximité où hivernent les spatules à face noire — mais cette absence de sites soigneusement mis en valeur est précisément ce qui rend l’endroit si sincère. C’est une ville entièrement construite autour de l’horaire des marées, et tout le reste n’est que secondaire.

Quand y aller : arrivez avant l’aube, n’importe quel jour de la semaine, pour assister à la criée — elle a lieu quotidiennement, sauf en cas de fermeture liée aux typhons. Les mois d’hiver amènent des oiseaux migrateurs dans les zones humides voisines, en bonus.