Kaole Ruins

Kaole reçoit peut-être un dixième des visiteurs que reçoit Bagamoyo elle-même, et Bagamoyo n’est déjà pas exactement bondée comparée à Zanzibar de l’autre côté du chenal. Nous avons loué un tuk-tuk pour le court trajet vers le sud le long de la route côtière, passant devant des claies de séchage de poisson et des charpentiers de marine travaillant sous des abris de fortune, et sommes arrivés dans un petit site clôturé avec un gardien qui semblait sincèrement content d’avoir de la compagnie. Il nous a d’abord ouvert un modeste petit musée — quelques pièces de céladon chinois et de céramique persane dans une vitrine, preuve concrète de la portée du commerce sur ce tronçon de côte il y a déjà huit siècles.

Les ruines elles-mêmes sont plus anciennes que ce à quoi la plupart des gens s’attendent, antérieures même à la fameuse ville de pierre de Kilwa Kisiwani plus au sud. Deux mosquées sont encore debout dans leur contour, leurs mihrabs orientés vers La Mecque et sculptés avec suffisamment de détails préservés pour qu’on devine que des maçons habiles ont œuvré ici, pas seulement une construction hâtive. Autour d’elles se trouvent des dizaines de tombeaux en pierre corallienne, certains sobres, d’autres avec des tombes à pilier s’élevant sur quelques mètres — un style funéraire swahili qui me paraît toujours étrangement moderne compte tenu de son ancienneté.

Ce que j’ai le plus aimé, c’est à quel point l’endroit est resté brut. L’herbe pousse entre les pierres, les racines de mangrove s’infiltrent depuis le ruisseau tidal en bordure du site, et rien n’a été reconstruit ni sur-restauré — on regarde ce qui a réellement survécu, ni plus ni moins. Lia a fait remarquer que le silence rendait plus facile de vraiment réfléchir au lieu, comparé à Gede plus au nord, où les singes et les chants d’oiseaux, aussi charmants soient-ils, n’arrêtaient pas de détourner notre attention des pierres elles-mêmes.

Nous avons terminé la visite assis sur un muret pendant que le gardien nous racontait, moitié en swahili moitié dans un anglais simplifié et patient, l’histoire du sultanat qui a régné ici avant que Kilwa ne l’éclipse et que Bagamoyo, à son tour, n’éclipse Kaole. Les cités de cette côte semblent se relayer pour s’élever puis décliner, et se tenir dans les ruines de l’une d’elles qui a perdu son tour il y a huit siècles a donné un éclairage légèrement différent au reste de la journée.

Quand y aller : Visitez pendant les mois les plus frais et les plus secs, de juin à octobre, et allez-y le matin avant que la chaleur côtière ne s’installe pleinement — il y a très peu d’ombre une fois parmi les tombeaux.