Merano

Une ville bâtie autour du faire moins

Merano était une station thermale en vogue au XIXe siècle, et elle porte encore cette énergie d’une manière qui semble moins datée que rassurante. L’architecture est ornée sans être pompeuse — villas Art nouveau à demi cachées derrière des magnolias, promenades à colonnades longeant la rivière Passirio, un complexe thermal qui parvient à paraître véritablement grandiose sans être vulgaire. C’est une ville conçue pour les matinées lentes, le vin sans hâte et le plaisir particulier de marcher le long d’un chemin au bord de l’eau sans destination en tête.

Je suis arrivé en novembre, ce qui s’est avéré exactement le bon choix. La fête de la châtaigne venait de se terminer, les touristes de l’été étaient partis depuis longtemps, et les ruelles près de la Kurpromenade couverte avaient cette qualité bien particulière de fin d’automne où la lumière vire à l’ambre à 15 h et où tout le monde bouge un peu plus lentement.

Les jardins de Trauttmansdorff

Je suis allé aux jardins du château de Trauttmansdorff à moitié sceptique — le tourisme des jardins a une façon de paraître obligatoire plutôt que gratifiant — et j’y ai passé trois heures. Les jardins dévalent les coteaux en terrasses au-dessus de la ville en une série de sections thématiques : une terrasse ensoleillée aux plantations méditerranéennes, un jardin d’eau, une section forestière aux arbres anciens et à cette odeur particulière de mousse humide et de feuilles en décomposition que je trouve plus agréable que la plupart des parfums. L’impératrice Élisabeth d’Autriche y a hiverné à plusieurs reprises dans les années 1870 et 1880 ; le château a été restauré spécifiquement pour honorer cette association.

Les vues depuis les terrasses supérieures — plongeant dans la vallée, traversant jusqu’aux vignes et vergers du versant opposé — sont de celles qui vous font rester immobile plus longtemps que prévu.

Les thermes et la question de la température

Les Terme Merano ont ouvert en 2005 et sont conçues avec une modernité impitoyable qui pourrait jurer avec l’environnement Belle Époque, mais qui ne le fait étrangement pas. J’y suis allé un mardi après-midi. Treize bassins à diverses températures, ceux de l’extérieur fumant doucement dans l’air froid sur fond de vignes dénudées et de murs de château. Je suis passé d’un bassin extérieur à 34 degrés à un bassin intérieur à 36, puis retour, comme on le fait quand on a perdu la notion du temps de la meilleure façon possible.

Lia, plus exigeante que moi sur ces choses, l’a déclaré l’une des meilleures expériences de spa qu’elle ait eues en Europe. Je prends cela au sérieux.

Le vin dans la vallée

Merano se trouve à l’extrémité nord d’un couloir viticole qui descend vers le sud en direction de Bolzano, et la coopérative locale — Cantina Merano — fait du Gewürztraminer et du Pinot Bianco ici depuis assez longtemps pour que les bouteilles ne se donnent plus la peine de s’expliquer. J’en ai dégusté une poignée dans une petite Vinothek près du château médiéval, debout à un comptoir en bois dans une pièce qui sentait le chêne et la pierre.

Le château Trauttmansdorff lui-même possède un bar à vin dans le village bas. Le Lagrein maison est servi frais, ce qui est une erreur, mais la vue de la terrasse compense.

Quand y aller : d’avril à juin pour les jardins en fleurs. Fin octobre pour la fête de la châtaigne et la lumière d’automne sur les vignes. Décembre apporte un marché de Noël sobre. Évitez juillet et août, sauf si vous appréciez de partager la promenade avec la moitié de la Bavière.