Lago di Carezza

Je l’avouerai : je suis allé au Lago di Carezza préparé à la déception. C’est l’un de ces endroits photographiés à mort — l’eau aux couleurs d’arc-en-ciel, le miroir parfait des montagnes — et j’ai appris à me méfier de toute vue qui tient proprement sur une carte postale. Nous sommes montés depuis Bolzano par la route du col de Costalunga, Lia à la navigation, la forêt d’épicéas s’épaississant autour de nous, et nous avons stationné sur un parking déjà à moitié rempli d’autocars de tourisme à dix heures du matin. Mes attentes ont sombré en conséquence.

La couleur est réelle

Puis on traverse le petit tunnel sous la route, les arbres s’écartent et — agaçant, réjouissant — la couleur est réelle. Le Lago di Carezza est petit, on en parcourt tout le pourtour en vingt minutes, mais l’eau est d’un vert que j’ai vraiment du mal à décrire : émeraude virant au turquoise là où il s’approfondit, si claire que les troncs immergés et les pierres pâles du fond semblent suspendus dans du verre coloré. Derrière, de l’autre côté de la surface, les tours grises et nues du massif du Latemar se dressent, reflétées dans une immobilité qui paraît mise en scène, mais ne l’est pas.

Lia, qui nourrit une profonde méfiance envers la beauté qui joue pour les appareils photo, s’est tue, ce qui chez elle est le plus grand des éloges. Nous avons fait la boucle lentement, à contre-courant des groupes, et avons constaté que la foule se dilue remarquablement dès qu’on met trente mètres de sentier entre soi et le belvédère principal. À l’autre bout, nous avions un tronçon de rambarde entièrement à nous et y sommes restés assez longtemps pour qu’une paire de mésanges noires descende inspecter les poches de Lia.

La légende et la lumière

La légende ladine locale explique la couleur mieux que la géologie. Un sorcier, épris d’une nymphe des eaux qui vivait dans le lac, tenta de l’attirer avec un arc-en-ciel jeté sur l’eau. Quand elle s’enfuit malgré tout, il brisa l’arc-en-ciel et en jeta les morceaux dans le lac — voilà pourquoi l’eau renferme toutes les couleurs à la fois. Je ne suis guère romantique, mais debout là sous la lumière changeante des nuages, regardant le vert s’approfondir et s’aviver au gré du soleil, j’ai trouvé la légende plus utile que toute explication faite de suspension minérale et de profondeur d’eau.

Un conseil honnête : le lac lui-même prend une demi-heure, pas plus, et l’on ne peut ni nager ni même descendre jusqu’à l’eau — il est clôturé pour la conservation, et à raison. Considérez-le comme une halte plutôt qu’une destination. Nous l’avons ensuite associé à une marche vers les contreforts du Latemar, et la combinaison — bijou de lac vite vu, puis vrai air de montagne et effort — m’a paru juste. N’y aller que pour le lac et repartir sonne un peu creux ; les Dolomites récompensent ceux qui s’attardent.

Quand y aller : de la fin du printemps à l’automne, tôt le matin avant l’arrivée des autocars, ou à l’heure dorée avant leur départ. La couleur de l’eau est la plus vive sous une lumière vive mais non dure. En hiver, il gèle souvent et l’état de la route peut être sérieux — vérifiez avant de prendre le col.