Pohorje

Todos los que conocimos en Maribor hablaban de Pohorje como se habla de un buen restaurante de barrio: con naturalidad, dando por hecho que uno acabaría yendo tarde o temprano, nunca con la urgencia reservada para Bled o el Soča. Subimos en el teleférico desde la ciudad un martes de septiembre por la mañana y tuvimos tramos enteros de sendero forestal sin cruzarnos con nadie, lo cual, para una montaña a quince minutos de la segunda ciudad de Eslovenia, parecía casi un descuido de la región.

Un macizo, no una cima

Pohorje no es una cima única y dramática como el Triglav: es un macizo forestal amplio y ondulado que se extiende unos cuarenta kilómetros, con su punto más alto, Črni Vrh, alcanzando unos modestos 1.543 metros. Esa suavidad es justamente el atractivo. El bosque aquí es denso, sobre todo abetos y hayas, entrelazado con arroyos y viejas pistas madereras que se han convertido en senderos de excursionismo y ciclismo de montaña, y nunca exige la seriedad técnica que sí piden los Alpes Julianos. Se puede caminar durante horas y el terreno sigue siendo indulgente.

Cascadas por las que nadie hace cola

Las cascadas de Šumik, un par de saltos en el arroyo Lobnica dentro de la Reserva Forestal de Šumik, se encuentran dentro de uno de los bosques primarios protegidos más antiguos de Eslovenia —árboles sin talar desde 1893, algunos genuinamente enormes, con musgo tan espeso en la corteza orientada al norte que parece tapizado. La Gran Cascada de Šumik cae unos 24 metros de un solo salto hacia una poza rodeada de hayas, y la tuvimos completamente para nosotros a primera hora de la tarde, comiendo manzanas sobre una roca plana y sin escuchar más que agua y viento moviéndose entre árboles muy viejos.

Una turbera con pasarela

Cerca de la zona de la estación de Rogla, una pasarela de madera elevada cruza Šijec, una auténtica turbera de esfagno, una rareza tan al sur, un ecosistema relicto más asociado a Escandinavia que a Eslovenia. Plantas carnívoras de drosera crecen junto a los bordes de la pasarela si se mira con suficiente atención, y la turba expuesta tiene un olor oscuro, casi a quemado, distinto a todo lo demás en el bosque circundante. Es un desvío pequeño y extraño, tal vez cuarenta minutos ida y vuelta, y merece la pena precisamente porque muy pocos visitantes se molestan en hacerlo.

Verano después del deshielo

Pohorje mantiene una operación de esquí seria en invierno, pero para junio los remontes cierran o cambian a servicio de verano para ciclistas de montaña, y la infraestructura del resort —restaurantes, el teleférico, algunas atracciones de parque de aventura— sigue funcionando a una fracción de la capacidad invernal. Esta es, inesperadamente, la mejor temporada para visitar si la soledad importa: acceso completo al bosque, infraestructura de remontes en funcionamiento, y casi nada de la multitud invernal.

Cuándo ir: de junio a septiembre para el excursionismo, las cascadas y la pasarela de la turbera, cuando los senderos están secos y el bosque está en su máximo verdor. De diciembre a marzo para esquiar, si ese es el objetivo en su lugar.