Kranjska Gora

Lia encontró Kranjska Gora en un mapa mientras todavía decidíamos si establecernos en Bled o adentrarnos más en las montañas, y el factor decisivo, para ser honestos, fue una foto de un trampolín de salto de esquí vacío y verde en pleno verano. Subimos desde Bled un martes por la mañana con las ventanillas bajadas y vimos cómo el valle se estrechaba y los picos se ponían serios: este es el rincón de Eslovenia donde los Alpes dejan de ser paisaje y empiezan a ser geografía que hay que respetar.

Un pueblo de esquí sin nieve

Kranjska Gora en julio es una cosa extraña y entrañable: telesillas funcionando para excursionistas en lugar de esquiadores, la calle principal lo bastante tranquila como para oír cencerros desde algún punto ladera arriba, terrazas de restaurantes que se llenan poco a poco de gente que claramente acaba de bajar de un sendero. El pueblo en sí es compacto, revestido de madera, sin pretensiones: nada en él actúa el encanto alpino para los turistas, simplemente lo tiene por defecto porque las montañas de alrededor no dejan otra opción. Nos quedamos dos noches en una pequeña casa de huéspedes donde el dueño nos dibujó una ruta de senderismo en una servilleta de papel, y resultó ser mejor que cualquier cosa de la guía.

Planica está ahí mismo

El valle de Planica, hogar del trampolín de salto de esquí más grande del mundo, se encuentra a pocos minutos del pueblo, y aun fuera de temporada vale la pena el desvío: la escala de la construcción resulta desorientadora vista desde abajo, una rampa de hormigón que desaparece hacia el bosque como si estuviera hecha para gigantes y no para atletas. En invierno toda esta zona se convierte en una de las sedes más serias de salto de esquí del calendario de la Copa del Mundo; en verano resulta curiosamente apacible, solo nosotros y un puñado de ciclistas de montaña en el camino de acceso.

Donde el valle se acaba

Lo que más me gustó fue lo rápido que el pueblo da paso a la nada: diez minutos caminando hacia el norte y ya estás en bosque de verdad, del tipo sin señalización y con apenas algún excursionista ocasional viniendo en sentido contrario. Lia quería seguir hacia las fronteras italiana y austriaca, ambas absurdamente cercanas, pero dimos la vuelta para cenar: klobasa con mostaza, un litro de cerveza Union, y ese cansancio particular que viene de la altitud y una larga caminata, que es un buen cansancio.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para esquiar, de julio a septiembre para el senderismo y el clima más templado. A finales de primavera todavía puede haber nieve en los senderos más altos. Este es también el punto de partida natural para conducir el Paso de Vršič, así que planifica en consecuencia si está en tu ruta.