Aire protégée de Nabq

La lisière de la zone touristique

L’aire protégée à ressources gérées de Nabq commence là où s’arrête la bande hôtelière de Charm el-Cheikh, ce qui n’est pas une longue distance dans un sens comme dans l’autre, mais franchit un seuil qui compte. Un instant, ce sont les bars de piscine, les enseignes de centres de plongée et les taxis. L’instant d’après, la route s’achève à un poste de gardes et, au-delà, s’étendent 600 kilomètres carrés de côte protégée, de plateau désertique et l’extension la plus septentrionale de forêt de mangrove de la planète.

Le classement est celui de « ressource gérée » plutôt que de parc national strict, ce qui signifie que les communautés bédouines installées ici depuis des générations continuent d’y faire paître leurs animaux et d’y récolter des ressources à l’intérieur de ses limites. Le résultat est un paysage qui se sent habité d’une manière à faible densité, pré-industrielle, qui contraste vivement avec l’expérience touristique encadrée juste un peu plus loin sur la côte.

Les mangroves

Avicennia marina — la mangrove grise — pousse à Nabq dans le peuplement le plus septentrional au monde, ce qui veut dire que ces arbres accomplissent quelque chose de physiologiquement remarquable : survivre à des températures et des salinités d’eau qui se situent à la limite absolue de ce que l’espèce peut tolérer. Ils y parviennent, et y parviennent depuis longtemps.

La forêt s’étend le long d’un estran sur plusieurs kilomètres, et la traverser à marée basse est une expérience de boue qui clapote, de racines qu’on enjambe et d’oiseaux qu’on fait s’envoler, qui n’a rien de commun avec la plongée balnéaire à dix kilomètres au sud. Les arbres eux-mêmes sont petits — dépassant rarement quatre ou cinq mètres — et le système racinaire s’étend horizontalement à travers l’estran en un treillis dense de pneumatophores, ces racines respiratoires qui pointent vers le haut depuis la boue pour capter l’oxygène quand la marée recouvre le système racinaire principal.

À marée basse, tôt le matin, l’activité des oiseaux est constante : aigrettes traquant les petits poissons dans les chenaux de racines, hérons immobiles dans les hauts-fonds, bécasseaux parcourant la vase exposée. Au printemps et en automne, les oiseaux migrateurs utilisent les mangroves comme escale sur les routes entre l’Afrique et l’Europe, et le décompte des espèces par un bon matin de mars peut atteindre des chiffres étonnamment élevés.

Le récif et le désert

Le statut de zone marine protégée de Nabq couvre le récif qui longe son littoral, et le snorkeling y est excellent et peu fréquenté — conséquence directe du fait qu’on ne peut y accéder sans permis et escorte d’un garde, ou sans circuit enregistré. Le corail est sain d’une manière qui te fait comprendre, par comparaison, ce que la pression chronique des plongeurs en surface inflige aux sites populaires.

Le plateau désertique en arrière de la côte s’élève rapidement depuis le rivage et le paysage change complètement de registre en deux kilomètres : de l’estuaire à mangrove à la steppe d’acacias, puis au gravier nu et au granit de l’intérieur du Sinaï. Il y a des pistes de chameaux bédouines à travers le plateau, et çà et là le contour fantôme d’un cercle de campement de pierres datant d’avant l’existence des frontières actuelles.

S’y rendre

Nabq nécessite soit une excursion à la journée depuis Charm el-Cheikh (facilement organisée par les centres de plongée et les voyagistes), soit un transport indépendant avec un permis arrangé à l’avance auprès du poste de gardes. La balade dans la mangrove est le temps fort accessible ; le snorkeling sur le récif demande un bateau ou l’autorisation d’accéder à des points d’entrée précis sur la plage. Prévois une journée entière et emporte considérablement plus d’eau que tu ne le crois nécessaire — le paysage côtier plat n’offre aucune ombre en dehors de la ceinture de mangrove elle-même.

Quand y aller : d’octobre à avril pour la migration des oiseaux (le printemps et l’automne sont les pics), des températures confortables et une mer calme pour le snorkeling sur le récif. Février et mars sont idéaux pour les rapaces migrateurs traversant le Sinaï. Évite les mois d’été, quand le terrain côtier plat devient éprouvant et que le poste de gardes réduit ses horaires.