Đavolja Varoš

Dans le sud de la Serbie, à environ 90 kilomètres de Niš, il existe une vallée où le sol est anormal. Deux sources souterraines à l’acidité naturelle la plus élevée jamais mesurée en Europe — l’une affiche un pH de 1,5, proche de l’acide de batterie — érodent l’argile environnante depuis des milliers d’années. Ce qu’elles laissent derrière elles, ce sont plus de 200 pyramides de terre, dont certaines atteignent 15 mètres, chacune coiffée d’une pierre plus lourde qui a protégé la colonne en dessous de la pluie directe pendant que le sol alentour se dissolvait. Ces formations s’appellent Đavolja Varoš : la Ville du Diable. Le nom n’a pas été choisi à la légère.

La route d’accès

Atteindre Đavolja Varoš exige une voiture ou un certain type d’engagement envers les transports en commun ruraux serbes. Le trajet depuis Niš prend environ deux heures à travers le plateau méridional, le paysage devenant déjà clairsemé et aux couleurs dures sur la dernière portion. La route qui mène au site descend dans une vallée qui paraît de plus en plus anormale avant qu’on puisse dire exactement pourquoi : le sol vire au rouge rouille, la végétation se retire, puis on contemple depuis la crête les formations en contrebas et l’on comprend exactement pourquoi quelqu’un a fait appel au diable comme cadre de pensée.

Les sources

Deux ruisseaux traversent le site. L’Eau du Diable (Đavolja Voda) et l’Eau de l’Ange (Anđeoska Voda) — des noms qui sonnent comme une invention d’office du tourisme mais qui précèdent le tourisme de plusieurs siècles. L’eau des sources est teintée de rouge-brun par le fer et le soufre, et l’odeur qui flotte dans l’air autour d’elles tient à mi-chemin de la rouille et de l’œuf dur. Lia a refusé de goûter l’Eau du Diable. Moi, je l’ai goûtée. La sensation est âpre et métallique et ne ressemble à rien que je saurais comparer — l’acidité minérale est si prononcée qu’elle se lit presque comme une saveur plutôt que comme de la chimie. La source mérite chaque syllabe de son nom.

Marcher entre les colonnes

Une passerelle fait une boucle à travers les formations sur un circuit d’environ 45 minutes, montant et descendant entre les colonnes sous plusieurs angles. La meilleure lumière est en fin d’après-midi, quand le soleil bas détache la texture de l’argile et que les ombres définissent correctement les formes. Le matin fonctionne aussi. Le midi aplatit tout, ce qui est vrai partout et surtout ici, où les formes dépendent entièrement du contraste et de l’ombre pour se lire autrement que comme de simples mottes.

Les pierres en équilibre au sommet de chaque colonne vont de la taille d’un poing à des dimensions énormes. Les plus grandes sont les plus anciennes — les colonnes en dessous d’elles ont été protégées le plus longtemps. Là où une pierre de coiffe s’est délogée, la colonne en dessous s’érode rapidement. Le site change continuellement et assez lentement pour être imperceptible, ce qui constitue son propre vertige.

L’effort et ce qu’on en retire

La plupart des curiosités naturelles d’Europe ont été domestiquées par l’infrastructure jusqu’à la soumission — les formations célèbres, les gorges spectaculaires, les bizarreries géologiques. Đavolja Varoš exige encore un effort. Le centre des visiteurs est modeste. Le parking accueille peut-être vingt voitures. Quand j’ai parcouru le circuit, j’ai eu les colonnes pour moi seul pendant près d’une heure, ce qui a entièrement changé l’expérience. Le paysage ne se donne pas en spectacle pour les visiteurs. Il occupe simplement sa vallée du sud de la Serbie, faisant ce qu’il fait depuis des millénaires, indifférent à ce que quiconque vienne ou non le contempler.

Cette indifférence fait partie de ce qui rend le détour digne d’être fait.

Quand y aller : De mai à octobre. La route peut verglacer en hiver et les formations sont plus difficiles à lire sous la neige. Le printemps et le début de l’automne offrent la meilleure lumière et des températures gérables. À combiner avec Niš — à deux heures de là — pour justifier l’itinéraire depuis Belgrade.