Popenguine

J’ai découvert Popenguine presque par accident, un mauvais virage sur la route côtière qui s’est révélé être la meilleure erreur de cette semaine-là en particulier. Là où la majeure partie de la Petite Côte s’aplatit en plage et en resorts, ici la terre s’élève en véritables falaises rouges — de la latérite taillée net par l’Atlantique, le genre de géologie qui semble appartenir à un coin du Portugal plutôt qu’au Sénégal. Une réserve naturelle protégée couvre le maquis du sommet des falaises, et j’ai passé une heure tranquille à en longer le bord avec un guide local qui m’a montré des singes patas se déplaçant dans les broussailles basses et une poignée d’oiseaux migrateurs qu’il aurait manifestement pu me nommer pendant tout le reste de l’après-midi si je l’avais laissé faire.

Le village en contrebas des falaises est sérère, petit, et construit autour de la pêche de cette façon paisible qu’adoptent les villages quand les cars de touristes les évitent pour l’essentiel. Des pirogues rentraient pendant que j’étais là, peintes des mêmes rouges, bleus et verts que j’avais commencé à remarquer tout le long de cette côte, et un groupe de femmes accueillait les bateaux pour commencer à trier la prise directement sur le sable, se déplaçant vite et parlant toutes en même temps selon un rythme visiblement rodé depuis des décennies.

Au-dessus du village se trouve le sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrande, un lieu saint catholique qui attire des dizaines de milliers de pèlerins chaque année fin mai pour l’un des plus grands pèlerinages mariaux d’Afrique de l’Ouest — une chose frappante à rencontrer dans un pays majoritairement musulman, et un rappel de la façon dont les identités religieuses du Sénégal ont appris à cohabiter avec une aisance remarquable. Je n’étais pas là pour le pèlerinage lui-même, mais la place vide et la chapelle silencieuse d’un après-midi ordinaire portaient encore quelque chose de la dévotion que les foules apportent chaque printemps.

J’ai mangé du thiof grillé, le poisson blanc local dont tout le monde au Sénégal jure qu’il est le meilleur de l’océan, sur une table en plastique face à l’eau, et regardé la lumière passer du blanc au doré puis à cet orange profond qui semble être la spécialité de la Petite Côte. Personne ne m’a pressé de partir.

Quand y aller : toute l’année pour les falaises et la plage, mais spécifiquement fin mai si vous voulez assister au pèlerinage marial — attendez-vous alors à un village nettement plus animé.