Popenguine

Encontré Popenguine casi por accidente, un giro equivocado en la carretera de la costa que terminó siendo el mejor error de aquella semana en particular. Donde la mayor parte de la Petite Côte se aplana en playa y resort, aquí la tierra se eleva en auténticos acantilados rojos — laterita cortada con precisión por el Atlántico, el tipo de geología que parece pertenecer a algún lugar de Portugal más que a Senegal. Una reserva natural protegida cubre el matorral de la cima del acantilado, y pasé una hora tranquila caminando por su borde con un guía local que señalaba monos patas moviéndose entre la maleza baja y un puñado de aves migratorias que claramente habría podido nombrarme durante el resto de la tarde si se lo hubiera permitido.

El pueblo bajo los acantilados es serer, pequeño, y construido en torno a la pesca del modo pausado que adoptan los pueblos cuando los autobuses turísticos en su mayoría pasan de largo. Las piraguas llegaban mientras yo estaba allí, pintadas con los mismos rojos, azules y verdes que había empezado a notar en toda esta costa, y un grupo de mujeres recibía los barcos para empezar a clasificar la captura directamente sobre la arena, moviéndose rápido y hablando entre ellas con un ritmo que claramente se había perfeccionado durante décadas.

Sobre el pueblo se asienta el santuario de Notre-Dame de la Délivrande, un santuario católico que atrae a decenas de miles de peregrinos cada año a finales de mayo para una de las mayores peregrinaciones marianas de África Occidental — algo llamativo de encontrar en un país abrumadoramente musulmán, y un recordatorio de lo cómodamente que las identidades religiosas de Senegal han aprendido a convivir. No estuve allí para la peregrinación en sí, pero la plaza vacía y la capilla silenciosa en una tarde cualquiera todavía transmitían algo de la devoción que atraen las multitudes cada primavera.

Comí thiof a la parrilla, el pescado blanco local que todos en Senegal insisten que es el mejor del océano, en un puesto de mesas de plástico con vistas al agua, y vi cómo la luz pasaba de blanca a dorada al naranja profundo que parece ser la especialidad de la Petite Côte. Nadie me apuró para que me fuera.

Cuándo ir: Todo el año para los acantilados y la playa, pero específicamente a finales de mayo si quieres presenciar la peregrinación mariana — espera que el pueblo se llene considerablemente en esas fechas.