Désert de Lompoul

Personne ne vous prévient vraiment au sujet de Lompoul. Vous passez deux semaines au Sénégal à vous habituer aux baobabs, aux rizières, au vert humide du sud, et puis quelque part au nord de Kébémer, le paysage abandonne d’un coup et se change en dunes — quelques kilomètres carrés de véritable désert orangé, posés dans la brousse comme si quelqu’un avait laissé le travail inachevé. Je suis arrivé en 4x4 depuis la route principale, le dernier kilomètre de sable meuble faisant marmonner le chauffeur et rétrograder, et alors la végétation s’est arrêtée et la couleur a changé du tout au tout.

J’ai grimpé sur la dune la plus haute que j’ai pu trouver avant le coucher du soleil, le sable se déversant dans mes sandales à chaque pas, les mollets brûlant d’une façon que la randonnée n’arrive jamais à provoquer. Du sommet, l’ensemble révélait son échelle réelle — modeste, vraiment praticable à pied, encerclé d’acacias de tous côtés — mais debout à l’intérieur, l’illusion tenait complètement. La lumière est passée au cuivre, puis à la rouille, puis à un bleu qui donnait au sable un aspect presque lunaire. Un berger peul a traversé la crête plus bas avec une poignée de chèvres, indifférent aux touristes, et pendant une seconde toute la scène ressemblait exactement à cette version carte postale du Sahara qui n’existe plus vraiment dans la plupart des endroits du Sahara.

J’ai passé la nuit dans l’un des campements de tentes installés parmi les dunes — une vraie tente en toile, un tapis, une lanterne, le dîner servi près du sol sous un ciel totalement épargné par la pollution lumineuse. Quelqu’un a sorti un tambour après le repas. La température a chuté brutalement une fois le soleil couché, assez froid pour que je sois content de la couverture qu’on m’avait donnée sans que je la demande. Je me suis réveillé avant l’aube par habitude et j’ai regrimpé seul pour regarder le sable passer du gris au rose à ce même cuivre, tout le désert éclairé pour personne d’autre que moi et une volée d’oiseaux que je n’ai pas su identifier, volant bas au-dessus de la crête.

Une balade à dos de chameau autour du périmètre le lendemain matin semblait presque superflue après la nuit précédente, mais je l’ai faite quand même, me balançant à un rythme assez lent pour remarquer à quelle vitesse les dunes redonnent leur place au baobab et au maquis épineux sur leurs bords — preuve, s’il en fallait une, de combien cet endroit tout entier est contenu et étrange.

Quand y aller : de novembre à février, quand les nuits côtières sont assez fraîches pour vraiment profiter du feu de camp et que l’ascension des dunes en journée ne vous laisse pas essoré. Évitez le pic de la saison sèche chaude en avril et mai si vous le pouvez.