Désert de Lompoul

Nadie te avisa bien sobre Lompoul. Pasas dos semanas en Senegal acostumbrándote a los baobabs, los arrozales, el verde húmedo del sur, y de repente, en algún punto al norte de Kébémer, el paisaje se rinde y se convierte en dunas — unos pocos kilómetros cuadrados de auténtico desierto naranja, plantados en medio de matorral como si alguien hubiera dejado el trabajo a medias. Llegué en 4x4 desde la carretera principal, el último kilómetro de arena blanda que hizo al conductor mascullar y cambiar de marcha, y entonces la vegetación se detuvo y el color cambió por completo.

Subí a la duna más alta que encontré antes del atardecer, la arena colándose en mis sandalias a cada paso, las pantorrillas ardiendo de un modo que el senderismo nunca logra. Desde arriba, todo revelaba su escala — modesta, genuinamente caminable, rodeada de matorral de acacia por todos lados — pero de pie dentro de ella la ilusión se sostenía por completo. La luz se volvió cobre, luego óxido, luego un azul que hacía que la arena pareciera casi lunar. Un pastor peul cruzó la cresta más abajo con un puñado de cabras, indiferente a los turistas, y por un segundo toda la escena se pareció exactamente a esa versión de postal del Sahara que ya no existe realmente en la mayoría de los lugares del Sahara.

Pasé la noche en uno de los campamentos de tiendas instalados entre las dunas — una tienda de lona de verdad, una alfombra, un farol, la cena servida a ras de suelo bajo un cielo completamente libre de contaminación lumínica. Alguien sacó un tambor después de la comida. La temperatura bajó en picado en cuanto se puso el sol, lo bastante frío como para agradecer la manta que me dieron sin que la pidiera. Me desperté antes del amanecer por costumbre y volví a subir sola para ver la arena pasar de gris a rosa a ese mismo cobre, todo el desierto iluminado para nadie más que para mí y una bandada de pájaros que no supe identificar moviéndose bajo sobre la cresta.

Un paseo en camello por el perímetro a la mañana siguiente pareció casi innecesario después de la noche anterior, pero lo hice de todos modos, balanceándome a un ritmo lo bastante lento para notar con qué rapidez las dunas vuelven a ceder terreno al baobab y al matorral espinoso en sus bordes — prueba, por si hiciera falta, de lo contenido y extraño que es realmente todo este lugar.

Cuándo ir: De noviembre a febrero, cuando las noches costeras son lo bastante frescas para disfrutar de verdad de la fogata y la subida de dunas durante el día no te deja exhausto. Evita el pico de la estación seca y calurosa en abril y mayo si puedes.