Réserve de Bandia

Je suis allé à Bandia à moitié sceptique, m’attendant à un zoo glorifié habillé pour les cars de touristes venus de Dakar et de Saly. Ce que j’ai trouvé à la place m’a franchement désorienté : un 4x4 découvert, un guide nommé Modou qui avait manifestement fait ce trajet dix mille fois mais qui se penchait quand même en avant dès qu’on repérait quelque chose, et des baobabs si vieux que certains sont estimés à huit cents ans, leurs troncs gonflés, gris et fendus comme sortis d’une autre ère géologique. La réserve n’est pas le Kruger — elle est clôturée, compacte, on peut boucler son circuit principal en moins de deux heures — mais personne ne vous dit qu’une girafe vue de près, sans hâte, mâchant des feuilles d’acacia avec une indifférence totale à votre présence, ne semble pas petite juste parce que l’enclos a un périmètre.

Nous avons trouvé les rhinocéros blancs près d’un point d’eau, deux d’entre eux, gris et préhistoriques et immenses d’une manière que les photos ne rendent jamais tout à fait. Modou a coupé le moteur et nous sommes restés dix minutes à simplement regarder l’un d’eux brouter, assez près pour l’entendre arracher l’herbe. Plus loin, une famille de phacochères a détalé à travers la piste, queues dressées comme des antennes, et une troupe de singes patas — le primate le plus rapide du monde, m’a précisé Modou, ravi de le dire — s’est dispersée dans un acacia à notre approche.

Ce sont finalement les baobabs eux-mêmes qui m’ont marqué le plus longtemps, curieusement. L’un d’eux, près du centre de la réserve, est suffisamment creux pour qu’un griot y ait été autrefois enterré debout, selon l’ancienne tradition d’inhumer certains conteurs et musiciens à l’intérieur des baobabs plutôt qu’en terre — on pensait que le bois empêchait leurs paroles d’empoisonner le sol. Modou a raconté l’histoire avec le plus grand naturel, sans pause théâtrale pour l’effet, ce qui l’a rendue d’une certaine manière encore plus marquante.

À la fin du circuit, nous avions ajouté des zèbres, des autruches, un groupe épars d’impalas, et un crocodile parfaitement placide se prélassant au bord d’une mare. Ce n’est pas un substitut à Niokolo-Koba, et personne ne devrait prétendre le contraire. Mais comme excursion d’une demi-journée depuis la côte, facile à combiner avec Saly ou une virée dans le Sine-Saloum, la réputation est méritée.

Quand y aller : n’importe quand dans l’année, même si les safaris matinaux pendant la saison sèche, de décembre à avril, offrent la lumière la plus fraîche et les animaux les plus actifs avant que la chaleur de midi n’envoie tout le monde à l’ombre.