Palm Island
"Chaque palmier de cette île existe parce qu'un homme a décidé que la broussaille infestée de moustiques méritait une seconde chance."
Une caye autrefois aride près d'Union Island qu'un marin américain a replantée palmier par palmier dans les années 1960, aujourd'hui une île-complexe privée cernée de sable.
La courte traversée en ferry depuis Union Island jusqu’à Palm Island dure environ dix minutes, à peu près le temps qu’il faut pour passer d’un centre grenadin animé et un peu délabré à quelque chose qui semble entièrement à part. Palm Island est minuscule — on peut en faire le tour en moins d’une heure — et presque tous les arbres qui lui donnent son nom ont été plantés délibérément, ce qui est une histoire plus étrange qu’il n’y paraît.
Dans les années 1960, un marin américain nommé John Caldwell a pris à bail ce qui s’appelait alors Prune Island, une caye étouffée de mangroves, infestée de moustiques et presque dépourvue de végétation digne de ce nom, et a passé des années à planter personnellement des cocotiers à travers l’île, main après main, transformant une langue de sable presque inhabitable en l’île ombragée et bordée de palmiers que l’on voit aujourd’hui. Il l’a rebaptisée Palm Island pour des raisons évidentes. Elle est depuis devenue un complexe privé, mais les plages qui l’entourent restent parmi les plus beaux sables que j’aie rencontrés dans les Grenadines — Casuarina Beach en particulier, du côté est, qui capte les alizés et reste agréablement fraîche même en milieu de journée.
Les visiteurs à la journée venus d’Union Island sont les bienvenus sur les plages même sans séjourner au complexe, et je le recommande — apportez du liquide pour un déjeuner sur la plage, louez un masque et un tuba au petit club de plongée, et passez un après-midi sur un sable qui, d’une certaine manière, semble encore sous-fréquenté malgré un court trajet en bateau depuis l’une des îles les plus animées des Grenadines. L’eau juste au large présente une structure récifale correcte, et les tortues y sont un spectacle assez fréquent pour que personne sur la plage ne semble particulièrement excité lorsque l’une d’elles fait surface près de la zone de baignade.
Il y a une ironie tranquille à Palm Island que j’ai appréciée : une île transformée presque entièrement par des décennies de travail manuel d’une personne obstinée, aujourd’hui commercialisée comme un paradis intact. Les deux sont vraies simultanément, et connaître l’histoire a rendu les palmiers eux-mêmes plus intéressants que ne le pourrait jamais un texte publicitaire.
Quand y aller : N’importe quand pendant la saison sèche, de décembre à mai, pour des traversées en ferry calmes depuis Union Island et l’eau la plus claire pour la plongée avec masque et tuba autour de Casuarina Beach.