Union Island
"Union Island, c'est là qu'on règle ses plans — et là que les meilleurs plans s'effondrent de la meilleure façon possible."
J’ai failli ne pas m’arrêter à Union Island. Chaque marin qui passait par Bequia en avait une opinion légèrement ambivalente — « un peu négligée », disait l’un, « ça ne vaut pas plus qu’une nuit », disait un autre — et je l’avais cataloguée comme une escale nécessaire en route vers les Tobago Cays plutôt qu’une destination en soi. Puis j’y ai passé deux nuits et j’ai substantiellement révisé mon opinion.
Clifton est la ville principale, bâtie autour d’un port plus fonctionnel que pittoresque : le ponton à carburant, le bureau de douane et d’immigration, l’accastillage, le marché aux poissons, le quai d’où partent les bateaux-taxis vers Mayreau et Palm Island à des horaires interprétés avec souplesse. Ça sent le diesel, le sel et l’odeur minérale particulière du platier corallien exposé à marée basse. Les rues derrière le port sont étroites et dans divers états de délabrement. Ce n’est pas un endroit lustré.
Ce qu’Union Island possède, et que presque aucun autre endroit des Grenadines n’a, c’est le kitesurf. L’alizé constant et le vaste lagon peu profond du côté nord de l’île — Big Sand — créent des conditions qui en ont fait l’une des véritables destinations de kitesurf des Caraïbes. Regarder quelqu’un lancer une aile de la taille d’une petite voiture et accélérer sur l’eau plate à toute vitesse est à la fois magnifique et légèrement inquiétant. Les écoles de kite installées à Big Sand donnent des cours de novembre à juin, et le niveau de compétence dans l’eau va d’experts authentiques à des gens à leur deuxième jour qui arborent une expression mêlant terreur et ravissement.
Fort Hill, au-dessus de Clifton, est le point de vue obligé et mérite sa réputation. Les deux pitons volcaniques jumeaux d’Union Island s’élèvent au nord, et la vue vers le sud embrasse les Cays, Mayreau, Palm Island et, par temps clair, la silhouette à peine perceptible de la Grenade à soixante kilomètres de là. J’ai mangé une mangue achetée à une femme sur le quai et j’ai regardé la lumière s’aplatir vers le soir tandis qu’une frégate exploitait les courants thermiques au-dessus de la crête.
La cuisine à Clifton est simple et bonne : poisson grillé dans les restaurants en plein air près du port, beignets de lambi à la fenêtre d’une petite cuisine sur la rue principale, ti-punch au bar où le trafic du port fournit un spectacle ininterrompu. Un voilier de charter est entré pendant un grain alors que je mangeais — voiles hissées, l’équipage légèrement paniqué, le skipper très calme — et tout le restaurant a marqué une pause pour voir si l’accostage se passerait bien. Ce fut le cas, de justesse. Tout le monde est retourné à son assiette.
Quand y aller : de décembre à mai, mais les alizés culminent entre janvier et avril — idéal pour le kitesurf et pour une navigation confortable. Les matchs de cricket des West Indies au printemps attirent la foule locale dans les bars du port, où les commentaires télévisés sont toujours plus forts que le vent.