Château de Bran

Je l’avoue : Lia et moi avons réservé notre train pour Brasov surtout à cause du nom Dracula. Tout le monde fait ça. Mais ce que personne ne vous dit avant de vous retrouver au pied du château de Bran, c’est à quel point il paraît logique, là-haut, encastré dans son rocher comme s’il avait poussé de la pierre elle-même. Il a été construit entre 1377 et 1388 par des marchands saxons de Brasov, et dès l’instant où l’on voit où il se dresse — surveillant l’étroite route entre la Transylvanie et la Valachie — toute l’histoire du « poste de douane » s’impose bien plus vite que n’importe quel mythe de vampire. Ce lieu n’a jamais vraiment eu à voir avec des crocs. Il s’agissait de péages, de routes commerciales, et de garder un œil sur quiconque franchissait le col.

Nous avons grimpé par une grise matinée d’octobre, la brume encore basse dans la vallée, et la marche à travers les arbres jusqu’à l’entrée a pris environ un quart d’heure — de quoi reprendre son souffle et remarquer combien les tours semblent se pencher au-dessus du rocher, d’une façon que les photos aplatissent complètement. À l’intérieur, les couloirs se tordent et descendent par demi-niveaux reliés par d’étroits escaliers de bois, et c’est une expérience réellement désorientante, d’une manière qui m’a plu. On perd le sens de l’étage où l’on se trouve en quelques minutes à peine.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est à quel point le lien avec Vlad l’Empaleur se révèle ténu une fois à l’intérieur, en lisant les panneaux explicatifs : les historiens vous diront que son rapport à ce château précis relève davantage de la légende que des archives. Le véritable centre émotionnel du lieu s’est avéré être la reine Marie de Roumanie, qui en fit une résidence royale dans les années 1920 et fit redécorer les intérieurs dans un style Art nouveau. Debout dans ses anciens appartements, tout en courbes douces et en bois clair après les froides cages d’escalier de pierre, j’ai littéralement cessé de penser aux vampires. Lia n’arrêtait pas de montrer les encadrements de fenêtres du doigt, disant qu’ils évoquaient davantage un appartement parisien qu’une forteresse médiévale.

Nous avons fini assis dehors ensuite, avec des tasses de jus de pomme chaud épicé achetées à un stand près de la sortie, à regarder les tours virer au doré-gris sous la lumière de l’après-midi, et je me souviens m’être dit que le marketing avait en réalité sous-vendu l’endroit — pas à cause de l’histoire de Dracula, mais malgré elle.

Quand y aller : L’automne est le moment idéal — les foules se raréfient et les collines autour du château se parent d’une véritable vague de dorés et de roux qui rend la montée presque aussi belle que le château lui-même.