Una fortaleza de muros blancos erizada sobre un espolón rocoso en Transilvania, mitad puesto de aduanas, mitad mito, y que vale la subida.
Lo admito: Lia y yo reservamos el tren a Brasov sobre todo por el nombre de Drácula. Todo el mundo lo hace. Pero lo que nadie te dice antes de pararte al pie del Castillo de Bran es lo lógico que parece allá arriba, encajado en su roca como si hubiera crecido de la misma piedra. Se construyó entre 1377 y 1388 por mercaderes sajones de Brasov, y en el momento en que ves dónde está situado —vigilando la estrecha ruta entre Transilvania y Valaquia— toda la historia del “puesto de aduanas” encaja mejor y más rápido que cualquier mito de vampiros. Esto nunca tuvo mucho que ver con colmillos. Tenía que ver con aranceles, rutas comerciales y vigilar a quien pasara por el desfiladero.
Subimos en una gris mañana de octubre, con la niebla todavía baja en el valle, y la caminata entre los árboles hasta la entrada tomó unos quince minutos —suficiente para recuperar el aliento y notar cómo las torres parecen inclinarse sobre la roca de una manera que las fotos aplanan por completo. Adentro, los pasillos se retuercen y bajan por medios niveles conectados por estrechas escaleras de madera, y es genuinamente desorientador de una forma que me gustó. Pierdes la noción de en qué piso estás en cuestión de minutos.
Lo que más me sorprendió fue lo débil que resulta en realidad la conexión con Vlad el Empalador una vez que estás adentro leyendo los paneles informativos: los historiadores te dirán que su vínculo con este castillo en particular es más leyenda que registro histórico. El verdadero centro emocional del lugar resultó ser la reina Marie de Rumania, quien lo tomó como residencia real en la década de 1920 e hizo renovar los interiores en estilo Art Nouveau. De pie en sus antiguas habitaciones, todo curvas suaves y madera clara después de las frías escaleras de piedra, la verdad dejé de pensar en vampiros por completo. Lia no paraba de señalar los marcos de las ventanas, diciendo que se sentían más como un apartamento parisino que como una fortaleza medieval.
Terminamos sentados afuera después, con tazas de jugo de manzana caliente con especias de un puesto cerca de la salida, mirando las torres tornarse doradas y grises en la luz de la tarde, y recuerdo pensar que el marketing en realidad había subestimado el lugar —no por la historia de Drácula, sino a pesar de ella.
Cuándo ir: El otoño es el momento perfecto: las multitudes se reducen y las colinas alrededor del castillo se cubren de una auténtica ola de dorados y ocres que hace que la subida sea casi tan buena como el propio castillo.