Sainte-Rose-du-Nord

La route vers Sainte-Rose-du-Nord descend à travers une forêt d’épinettes si brusquement que le village semble arriver avant qu’on soit prêt pour lui — une anse étroite sur la rive nord du Saguenay, des maisons empilées sur le versant au-dessus d’une petite marina, le fjord s’ouvrant largement de chaque côté. C’est un village de quelques centaines d’habitants, relié au reste de la région par une seule route qui n’a été pavée que bien avancé dans le vingtième siècle, et cet isolement explique en partie pourquoi il donne encore cette impression : tranquille, peu développé, plus préoccupé de ses propres bateaux de pêche que des visiteurs qui ont commencé à arriver en nombre croissant pour le photographier.

Je me suis arrêté à la petite marina et j’ai parlé avec un homme qui réparait des filets, qui m’a dit que sa famille pêchait le Saguenay ici depuis quatre générations, surtout pour le petit omble et l’anguille qui peuplent la couche saumâtre supérieure du fjord. L’économie du village a changé depuis — le tourisme s’est doucement infiltré, une poignée d’auberges et un petit musée maritime — mais le front de mer ouvrier fonctionne encore comme un vrai front de mer ouvrier, des bateaux allant et venant au rythme de la marée plutôt que de l’horaire touristique.

Le belvédère au-dessus du village, une courte marche depuis l’église, est le cliché que tout le monde vient chercher — l’anse étalée en contrebas avec son amas de toitures, la marina, et le fjord s’étirant vers Tadoussac d’un côté et vers Chicoutimi de l’autre. J’y suis monté en début de soirée, quand la lumière faisait quelque chose de lent et de doré sur l’eau, et j’ai eu tout le point de vue pour moi seul pendant près d’une heure, ce qui m’a semblé un petit miracle vu la fréquence à laquelle le village apparaît dans les photos touristiques du Québec.

Il y a une petite grotte et un ensemble de cavernes près du rivage que les habitants vous indiqueront si vous demandez, vestiges de la même géologie calcaire qui apparaît ailleurs le long de cette portion du fjord, et un réseau de courts sentiers de randonnée à travers la forêt environnante qui donnent la même impression cachée, un peu oubliée, qui rend le village digne du détour hors de la route principale.

Quand y aller : De juin à septembre pour le temps le plus doux et l’eau la plus calme dans l’anse. La lumière du matin ou du soir est essentielle pour le belvédère — le soleil de midi aplatit considérablement la vue.