Parc national de la Mauricie

Lia a trouvé la carte pour celui-ci, ce qui est généralement la façon dont nos meilleurs voyages commencent. Elle avait lu quelque chose sur un réseau de lacs dans les contreforts laurentiens où l’on pouvait louer un canot, pagayer jusqu’à un camping en arrière-pays, et n’entendre absolument rien d’autre que l’eau contre la coque pendant trois jours. Nous avons roulé depuis Trois-Rivières un matin de juillet, l’autoroute se rétrécissant en une route de parc serpentant entre des affleurements de granite polis par deux milliards d’années d’érosion — parmi les roches les plus anciennes d’Amérique du Nord, plus vieilles que la vie complexe elle-même, là, recouvertes de bleuetiers comme si de rien n’était.

Le parc national de la Mauricie protège un morceau du plateau laurentien qui n’a jamais été aplati par les glaciers comme l’ont été les plaines au sud, alors il ondule : colline boisée après colline boisée, lac après lac, reliés par des sentiers de portage que les voyageurs et les canoteurs atikamekw utilisaient des siècles avant que ce ne soit un parc. Nous avons loué un canot au secteur Wapizagonke et avons pagayé sur toute la longueur du lac, nous arrêtant à une paroi rocheuse où des pictogrammes — des figures fanées d’ocre rouge, possiblement atikamekw pour certaines, non datées pour d’autres — sont visibles juste au-dessus du niveau de l’eau, si l’on sait où regarder et que la lumière coopère.

Nous avons campé deux nuits sur un site accessible uniquement en canot au lac Wapizagonke, sans accès routier, juste une clairière dans les épinettes avec un foyer et une vue. Les huards se sont mis à crier juste au crépuscule et n’ont pas arrêté bien après que nous soyons nous-mêmes devenus silencieux, et Lia a dit que c’était la première fois en des mois qu’elle s’endormait sans son téléphone à portée de main, surtout parce qu’il n’y avait aucun signal du tout. Le matin, nous avons marché sur le Sentier Laurentien, un itinéraire d’arrière-pays de plusieurs jours, juste pour les premiers kilomètres — assez abrupt pour rappeler que ce sont de vieilles montagnes, pas de simples collines, usées mais non vaincues.

Le parc gère un bon centre d’accueil à l’entrée de Saint-Jean-des-Piles avec location de canots et de kayaks, et en hiver les mêmes lacs deviennent un réseau de ski de fond et de raquette — plus de 80 kilomètres de sentiers entretenus, apparemment spectaculaires, bien que nous n’y soyons pas encore retournés pour cette saison. Ce qui m’a le plus frappé, c’est à quel point cela semblait vide pour un parc à deux heures d’une grande ville. Moins de monde qu’à Tremblant, aucune file d’attente pour les remontées, aucune ville de villégiature — juste de l’eau, de la roche, et la qualité patiente et sans hâte d’un paysage qui a eu très longtemps pour s’installer en lui-même.

Quand y aller : De juin à septembre pour le canot et le camping — réservez les sites en arrière-pays bien à l’avance, ils se remplissent vite en août. Fin septembre pour les couleurs d’automne reflétées sur les lacs, sans doute la meilleure version du parc. L’hiver (janvier-mars) pour le ski de fond sur certains des sentiers les mieux entretenus de la province.