Mont-Tremblant

Lia lo llamó “Disneylandia para esquiadores” a los cuatro minutos de entrar al pueblo peatonal, y no se equivocaba, aunque yo argumentaría que eso no es un insulto. La base de Mont-Tremblant es una cosa construida deliberadamente — edificios de colores de caramelo apilados sobre una pendiente suave, una góndola en lo alto de la calle principal, terrazas abastecidas de vino caliente en invierno y rosado en verano — y funciona precisamente porque se compromete por completo con la idea. Llegamos a principios de febrero, la nieve amontonada hasta la cintura a lo largo de cada barandal, y todo el pueblo tenía esa cualidad iluminada y ligeramente teatral de un lugar que sabe exactamente qué está vendiendo.

La montaña en sí es el verdadero atractivo y se gana la reputación — 96 pistas, el desnivel más alto de las Laurentinas con 645 metros, y una división norte-sur que significa que puedes perseguir sol o sombra dependiendo de la hora. Soy, según los estándares de los Alpes franceses, un esquiador mediocre, y aun así tuve uno de los mejores días de esquí de mi vida en la pista Nansen, un largo recorrido tranquilo a través de bosque de abedules que te deja de vuelta en el pueblo con las piernas temblando y la cara congelada en algo parecido a una sonrisa. Lia, que creció haciendo snowboard en los Pirineos, fue directo al terreno más técnico del lado sur y volvió reportando que los moguls fueron “propiamente groseros”, que viniendo de ella es un cumplido.

Lo que me sorprendió fue lo bien que funciona el resort fuera de temporada de esquí. En verano las mismas laderas se convierten en una extensa red de ciclismo de montaña, el lago en la base — el lago Tremblant — se convierte en un lugar para hacer paddleboard y nadar rodeado de bosque de pinos, y los campos de golf diseñados por Tom Fazio y otros atraen a un público completamente distinto y más tranquilo. Volvimos una vez en agosto y el pueblo, sin la nieve, se sentía casi como un pueblo diferente — más lento, más verde, lleno de familias en lugar de botas de esquí.

La escena gastronómica ha crecido junto con el turismo en lugar de a pesar de él — La Forge ofrece un sólido menú de asador quebequense, y hay una microcervecería decente, La Diable, que ha estado sirviendo cerveza a esquiadores desde antes de que la cerveza artesanal fuera una palabra que se usara por aquí. No es un lugar para ir a buscar joyas escondidas. Es un lugar que ya sabe lo que es y lo hace muy bien.

Cuándo ir: De enero a marzo para esquiar, y febrero suele ofrecer la capa de nieve más confiable. De junio a septiembre para el lago, el ciclismo de montaña y el golf, cuando el pueblo se vacía lo suficiente para sentirse relajado en lugar de abarrotado.