Île Bonaventure

Le bateau depuis Percé met environ vingt minutes, contournant d’abord le Rocher Percé avant de traverser vers l’Île Bonaventure, et pendant tout le trajet j’entendais l’île avant de vraiment la voir — un crépitement grandissant de cris d’oiseaux porté par le vent. Puis les falaises sont apparues nettement et j’ai compris : le blanc n’était pas ici une couleur de la roche, c’était une couleur appliquée sur la roche, un revêtement dense de fous de Bassan tassés sur chaque corniche disponible du grès rouge, plus de 100 000 oiseaux dans l’une des plus grandes colonies de leur espèce, et l’une des plus accessibles au monde.

On débarque au petit quai de l’île et on marche environ 45 minutes à travers d’anciennes terres agricoles — Bonaventure était habitée par des familles de pêcheurs jusque dans les années 1970, et leurs maisons blanches patinées par le temps se dressent encore près du départ du sentier, aujourd’hui un petit musée de la vie insulaire — avant que le chemin ne débouche sur les plateformes d’observation du sommet de la falaise. Parcs Québec a construit le sentier pour permettre de s’approcher à une distance stupéfiante, sans aucune clôture entre vous et la colonie ; des fous de Bassan nichaient à quelques mètres de l’endroit où je me tenais, parfaitement indifférents, occupés à garder leurs nids, à faire leur toilette, et à se jeter du haut de la falaise pour des plongeons de six mètres à la poursuite de capelans. Lia, qui restait modérément sceptique à l’idée d’une « île aux oiseaux », est restée silencieuse pendant une bonne vingtaine de minutes, ce qui vaut, à mes yeux, toutes les critiques de guides de voyage.

L’odeur est bien réelle et mérite d’être mentionnée honnêtement — guano, poisson et sel, concentrés par cent mille oiseaux vivant à l’étroit — mais elle cesse de se remarquer après quelques minutes, submergée par la pure ampleur visuelle de la chose. Au-delà des fous de Bassan, l’île abrite des petits pingouins, des guillemots marmettes et des mouettes tridactyles sur les mêmes falaises, et des phoques gris se prélassent sur les rochers en contrebas. Les opérateurs de bateau font l’aller-retour avec un arrêt au Rocher Percé au retour, si bien que les deux sites s’associent naturellement en une seule sortie d’une demi-journée.

Quand y aller : De fin mai à début septembre, quand les fous de Bassan nichent activement et que les bateaux assurent des traversées régulières. L’activité de la colonie atteint son pic en juin et juillet. Portez des chaussures fermées pour le sentier de traversée — il n’est pas pavé et peut devenir boueux après la pluie.