Trancoso
"Trancoso ferme encore ses portes la nuit dans l'esprit, même si personne n'a réellement tourné la clé depuis cinq cents ans."
Une ville médiévale entièrement fortifiée où un roi du Portugal s'est marié en 1282 et où une communauté juive dissimulée a laissé sa marque sur les encadrements de portes, pour qui a la patience de regarder.
Trancoso est ce village historique portugais assez rare où l’on peut parcourir tout le circuit des murailles médiévales sans la moindre brèche, entrant et sortant par les mêmes portes étroites qu’utilisaient pèlerins et marchands il y a des siècles. J’y suis entré par les Portas d’El Rei, la Porte du Roi, et le changement fut immédiat et physique — le bruit de la circulation s’est coupé net, la rue s’est resserrée, et je me suis retrouvé soudain dans une ville qui a conservé sa forme depuis le treizième siècle presque par pure obstination.
Un mariage royal et une foi dissimulée
La raison pour laquelle Trancoso figure ne serait-ce qu’un peu dans les livres d’histoire portugais, c’est un mariage : en 1282, le roi Dinis y épousa Isabelle d’Aragon, une union qui verrait plus tard cette dernière canonisée sous le nom de sainte Élisabeth, reine du Portugal, célèbre pour la légende selon laquelle le pain qu’elle faisait passer en douce aux pauvres se transforma en roses lorsque son mari exigea qu’elle lui montre ce qu’elle transportait. Ce mariage a consolidé le statut de Trancoso, et la ville s’est enrichie au point d’attirer par la suite une importante communauté juive, l’une des plus grandes de cette partie de la Beira, jusqu’aux conversions forcées et aux expulsions de la fin des années 1490. Ce qui est remarquable, c’est à quel point la présence de cette communauté reste encore lisible pour qui sait où regarder — des encadrements de porte dans l’ancien quartier juif portent une petite marque en forme de croix gravée, probablement ajoutée par des familles juives contraintes de se convertir mais qui conservaient un symbole discret de leur identité, ou peut-être la marque d’un maçon réutilisée comme protection. Personne à qui j’ai parlé n’a su me donner de réponse définitive, et j’ai préféré ça à une réponse toute nette.
J’ai passé une bonne heure à simplement marcher le long des murailles, grimpant près du donjon du château d’où l’on peut suivre l’intégralité du polygone des fortifications contre les champs de blé environnants — neuf tours, en grande partie intactes, une intégrité rare pour un circuit de ce genre. Un gardien du petit musée municipal m’a expliqué que le bon état des murailles de Trancoso tenait en partie à une malchance transformée en chance : la ville a été trop pauvre pendant des siècles pour se donner la peine de les démolir et de se moderniser, alors elles sont simplement restées.
Les rythmes du jour de marché
Je suis passé un vendredi, jour de marché, et la Praça de São Bartolomeu s’est remplie de tables pliantes couvertes de fromage, de chouriço et d’un pain de maïs dense et jaune, la broa, qu’une femme a insisté pour me faire goûter encore chaud, refusant tout paiement pour la tranche qu’elle m’avait coupée.
Quand y aller : Le vendredi, jour de marché, si votre emploi du temps le permet, et n’importe quand par temps chaud pour parcourir tout le circuit des murailles sans se presser.