Lamego
"Lamego vous fait grimper six cents marches pour une vue, et curieusement, cela semble être exactement le juste prix."
Une ville perchée du Douro où un escalier baroque monumental de six cents marches grimpe jusqu'à un sanctuaire, et où le vin mousseux local surclasse discrètement son célèbre voisin depuis plus d'un siècle.
J’ai vu l’escalier de Nossa Senhora dos Remédios avant de voir quoi que ce soit d’autre à Lamego, s’élevant en zigzags spectaculaires, blanc et gris, sur la colline boisée en bordure de ville, visible depuis presque chaque rue du centre historique, comme si tout l’endroit avait été agencé autour de lui. C’est l’une des grandes mises en scène baroques du Portugal — six cent quatre-vingt-six marches selon la plupart des décomptes, réparties en terrasses décorées de panneaux d’azulejos, d’obélisques et de fontaines représentant des scènes bibliques et les vertus, construites progressivement sur plus d’un siècle jusqu’à atteindre le sanctuaire aux deux tours tout en haut dans les années 1900. Je l’ai gravi dans la chaleur de la fin de matinée, m’arrêtant sans cesse pour regarder la ville rapetisser en contrebas et admirer un autre panneau de carreaux bleu et blanc racontant une histoire biblique que je ne suivais qu’à moitié.
Du vin mousseux à l’ombre du porto
Lamego se trouve sur la rive sud du Douro, juste assez loin du fleuve lui-même pour échapper à la domination totale de l’industrie du porto, et la ville a utilisé cette légère distance pour bâtir quelque chose de bien à elle : une tradition réellement excellente de vin mousseux, élaboré selon la même méthode traditionnelle que le Champagne, dans des caves creusées dans les collines depuis la fin du dix-neuvième siècle. J’ai visité l’un des producteurs les plus anciens, marchant à travers des tunnels frais empilés du sol au plafond de bouteilles reposant en biais, des pupitres de remuage tournés à la main exactement comme il y a cent ans, et je suis reparti avec une bouteille qu’un ami obsédé de vin, là-bas au Mexique, m’a plus tard dit être étonnamment bonne pour son prix.
La ville en contrebas de l’escalier a son propre charme plus discret — une cathédrale romane reconstruite au fil des siècles, un petit mais excellent musée régional logé dans l’ancien palais épiscopal avec une série de tapisseries flamandes du seizième siècle dont personne ne parle assez, et des étals de marché sur la place principale vendant du presunto et le pain de seigle dense et sombre de la région. Je me suis assis sur cette place à manger une tranche de pain avec du jambon fumé pendant que les cloches de l’église sonnaient de quelque part derrière l’escalier, regardant la lumière du soir accrocher les balustrades blanches tout au long de la colline.
Atteindre le sanctuaire tout en haut ressemblait moins à un pèlerinage religieux qu’à une récompense méritée — je me suis assis sur les marches de l’église un long moment, sans rien faire, laissant mes jambes récupérer avant de commencer la descente.
Quand y aller : en septembre, pour la Romaria de Nossa Senhora dos Remédios, quand l’escalier et la ville accueillent l’une des plus grandes fêtes religieuses du Douro avec des feux d’artifice illuminant le sanctuaire la nuit.