Castelo Rodrigo

Castelo Rodrigo se asienta sobre un afloramiento de granito con olivares y huertos de almendros desplegándose en todas direcciones, y lo primero que te cuenta cualquiera aquí —antes que la iglesia, antes que las murallas, antes que las vistas— es la historia de la única noche en que el pueblo fue, más o menos, la capital de Portugal. Escuché la versión corta de boca de una mujer que vendía aceite de oliva en su tienda instalada en la planta baja de su casa, y la versión larga más tarde en una placa cerca del palacio en ruinas, y en general coincidían.

Capital durante una única noche furiosa

En diciembre de 1640, cuando Portugal se levantó contra sesenta años de dominio de los Habsburgo españoles en la Guerra de Restauración, el noble local Cristóvão de Moura —que había respaldado a la corona española y ostentaba el título de marqués de Castelo Rodrigo— se encontraba en Madrid, pero la noticia del levantamiento contra España llegó rápido a este pueblo, y los vecinos se volvieron con violencia contra los símbolos de esa lealtad, saqueando e incendiando el gran palacio renacentista de la familia Moura dentro de las murallas. Las ruinas de ese palacio siguen en pie, sin techo, en el corazón del pueblo, con sus ventanas de arco abiertas al cielo, y es sinceramente una de las ruinas más evocadoras en las que he estado en Portugal: se puede ver la forma de un hogar rico y ambicioso congelado a mitad de su colapso. La leyenda de la “capital por un día”, contada con verdadero orgullo local, sostiene que en el caos e incertidumbre de aquellos días de diciembre, con la autoridad de Lisboa todavía sin afirmarse plenamente aquí, el pueblo actuó brevemente como su propia sede soberana antes de reincorporarse formalmente al nuevo reino portugués bajo Juan IV.

Debajo del drama, el pueblo vive del aceite de oliva y las almendras: esta es una de las mejores zonas olivareras del interior de la Beira, y pequeños productores venden directamente desde casas de piedra reconvertidas a lo largo de la calle principal. Le compré una botella a un hombre que la había prensado él mismo ese invierno, y me acompañó afuera para señalarme la terraza concreta de la ladera donde habían crecido los árboles, como si el aceite necesitara presentarse ante su propio paisaje.

Unas vistas que hacen honor a su fama

En el extremo más alejado de las murallas, pasada la antigua picota de estilo manuelino, el suelo simplemente cae hacia el valle del Côa, con olivares en terrazas descendiendo hacia el río en líneas que probablemente han tenido el mismo aspecto durante cuatrocientos años.

Cuándo ir: A finales de febrero llega la floración del almendro por las laderas de los alrededores, y el otoño trae la cosecha de la aceituna; ambas épocas convierten a este pueblo tranquilo, brevemente, en un lugar maravillosamente animado.