Costa da Caparica
"Lisbonne a une plage à vingt minutes de chez elle et n'en revient toujours pas que la plupart des touristes ne la trouvent jamais."
Une longue plage atlantique sauvage à une courte traversée en ferry de Lisbonne, où les écoles de surf se pressent à l'extrémité nord et où un petit train en bois cahotant vous emmène vers le sud, jusqu'au sable désert.
Je suis descendu du bus venant d’Almada en m’attendant à une station balnéaire, et j’ai eu à la place une quantité presque absurde de littoral — Costa da Caparica s’étire sur quelque chose comme trente kilomètres de sable quasi continu, et la foule s’éclaircit vite à mesure qu’on descend vers le sud. Près de la bande principale, l’eau était pleine de surfeurs en combinaison qui prenaient une houle atlantique qui déferle sans interruption depuis le grand large, et la promenade derrière eux était bordée de bars de plage qui passaient de la musique bien trop forte pour onze heures du matin — dans le meilleur sens du terme. Je m’attendais à une version en plus petit de Cascais ; j’ai trouvé à la place quelque chose de plus brut, plus venteux, plus proche d’une vraie côte de surf que d’une station balnéaire.
Le petit train vers le sud
Le vrai secret de Costa da Caparica, c’est le Transpraia, un petit train à voie étroite qui n’est en réalité qu’une file de wagons ouverts tirés lentement le long des dunes, construit il y a des décennies pour emmener les baigneurs au-delà des plages bondées du nord vers les étendues plus calmes du sud. J’ai acheté un billet auprès d’un homme dans une guérite qui semblait inchangée depuis les années soixante-dix, et j’ai cahoté à l’allure d’un pas, le vent dans la figure, en passant plage après plage, chacune un peu plus vide que la précédente — les familles avec parasols cédaient la place à quelques baigneurs isolés, puis à rien d’autre que des mouettes et de l’oyat. Je suis descendu à l’un des derniers arrêts, j’ai marché dans un sable mou encore chaud de la veille, et j’ai eu un morceau de côte atlantique plus ou moins pour moi tout seul un samedi de juillet — un sentiment presque illégal, si près d’une capitale européenne.
Apprendre à tomber d’une planche de surf
Le lendemain matin, de retour près de la bande principale, j’ai cédé et réservé une heure avec l’une des écoles de surf qui bordent cette extrémité de la plage — les moniteurs ici ont l’habitude des débutants complets, patients d’une façon qui laisse deviner qu’ils ont déjà tout vu dans l’eau. J’ai attrapé exactement une vague en une heure d’essais, tenu debout peut-être deux secondes avant de plonger la tête la première dans l’écume, et je suis ressorti de l’eau salé, meurtri, et sincèrement heureux comme seule une plage qui vous remet à votre place peut y arriver. Mon moniteur, un jeune de dix-neuf ans venu d’une ville plus bas sur la côte, m’a raconté que la houle ici est assez sérieuse pour accueillir de vraies compétitions, ce qui expliquait pourquoi la moitié des « débutants » autour de moi n’en étaient clairement pas.
Quand y aller : septembre apporte une eau chaude, un surf fiable, et bien moins de monde que le pic de juillet-août, quand Lisbonne se vide entièrement sur cette côte.