Alvor
"Alvor avance au rythme de sa propre marée, et après quelques heures là-bas, moi aussi."
Un village de pêcheurs tranquille sur un estuaire à marée, où des passerelles en bois traversent les marais salants et où le bruit le plus fort reste le cliquetis du gréement des bateaux dans le vent.
La marée était basse à mon arrivée à Alvor, ce qui signifiait que l’estuaire qui définit à moitié le village s’était retiré dans d’étroits chenaux, laissant des bateaux de pêche reposer selon des angles curieux sur des vasières exposées et une odeur de sel et d’algues séchées flottant sur tout. Un réseau de passerelles en bois traverse désormais le marais — construit pour protéger le fragile habitat de l’estuaire tout en permettant aux gens d’y marcher — et j’ai passé près de deux heures à simplement les suivre, dépassant des hérons immobiles dans les chenaux peu profonds et des pêcheurs réparant leurs filets sur la jetée avec la patience tranquille de gens qui font ça toute leur vie.
Un village qui a gardé son centre
Contrairement à Albufeira ou à Portimão, sa voisine, la vieille ville d’Alvor n’a jamais vraiment été engloutie par le développement des resorts qui s’est répandu sur une grande partie de cette côte au cours des cinquante dernières années — les hôtels et villas plus récents se regroupent surtout en périphérie, laissant le centre du village d’origine, blanchi à la chaux, ses ruelles étroites grimpant du port vers une petite église perchée sur une colline, plus ou moins intact. Je me suis promené jusqu’à l’Igreja Matriz, son portail manuélin sculpté des motifs torsadés de corde et de corail typiques de l’architecture de l’Âge des Découvertes du Portugal, et depuis la petite place à ses côtés, je pouvais voir tout l’estuaire s’étendre en contrebas, bateaux et passerelles et le long banc de sable séparant le marais de l’Atlantique ouvert.
Le dîner s’est fait dans une marisqueira sans façon en bas près du port, nappe en plastique et bac à crabes vivants près de la porte, où j’ai mangé des percebes — des pouces-pieds, un étrange et salin délice local récolté sur des rochers battus par les vagues le long de cette côte, au risque réel des récoltants — pour la première fois, accompagnés d’un bar grillé qui venait manifestement de la même eau le long de laquelle j’avais marché tout l’après-midi. La plage elle-même, Praia de Alvor, est une véritable et longue étendue de sable doré adossée à de basses dunes, plus animée en été que le centre du village mais loin d’atteindre la densité de ses voisines.
Quand y aller : Visitez à marée basse spécifiquement pour la passerelle et l’observation des oiseaux, et venez en juin ou en septembre pour un temps de plage agréable sans qu’Alvor ne perde son caractère tranquille et surtout local.