Parc National de Phu Quoc

J’ai loué une moto le deuxième jour spécifiquement pour aller dans les terres, ce qui impliquait de résister à la légère résistance de chaque propriétaire d’hébergement qui suggérait le téléphérique ou une sortie de plongée. Ce que j’ai trouvé à la place était la version de Phú Quốc qui existait avant le tourisme balnéaire — une jungle dense, humide et totalement indifférente qui couvre les deux tiers nord de l’île et n’a pas spécialement envie d’être visitée.

Le parc national commence brusquement. Vous êtes sur une route bordée de plantations de poivre et de pensions, puis la route rétrécit et les arbres se ferment des deux côtés et la température baisse de quelques degrés et le bruit de la circulation est remplacé par des insectes et des oiseaux. J’ai arrêté la moto et coupé le moteur. Le silence — pas le silence véritable mais cette densité particulière du son naturel — était la première chose que j’avais vécue sur l’île qui se sentait genuinement isolée.

Le parc couvre près de 31 000 hectares de forêt tropicale semi-sempervirente. Il y a des sentiers, bien que la signalisation soit rare et que les chemins puissent devenir des ruisseaux après la pluie. La meilleure approche est d’engager un guide auprès d’une des sociétés de Duong Dong, non pas tant pour la sécurité que pour le simple fait que la forêt se révèle différemment quand quelqu’un qui a grandi dedans montre les choses. Mon guide, un homme nommé Minh qui emmenait des visiteurs depuis quinze ans, s’arrêtait toutes les quelques minutes pour me montrer quelque chose : une liane dont la sève sent l’eucalyptus, un chant d’oiseau qu’il pouvait reproduire avec ses mains, une zone de forêt où les chiens à crête de Phu Quoc — la race native de l’île — s’abritent parfois. J’aurais tout ignoré.

Les ruisseaux qui traversent le parc sont froids et clairs et complètement inattendus. Après deux heures de marche dans une chaleur qui montait à quarante degrés Celsius au soleil direct, nous avons descendu dans un ravin où une des petites rivières du parc coulait sur des dalles de granit lisse, et je m’y suis assis longtemps. Pas d’installations, pas de panneaux, pas d’autres personnes. Juste de l’eau et des arbres et une grande libellule bleue de temps en temps.

La faune du parc comprend des langurs, des macaques, des civettes et de nombreuses espèces d’oiseaux — dont des martins-pêcheurs le long des ruisseaux et des calaos dans la canopée supérieure. Vous ne verrez pas nécessairement la faune la plus grande, mais les oiseaux sont fiables si vous y allez tôt. Le chien à crête de Phu Quoc, un chien à l’apparence distinctive avec une crête de poils inversés le long de la colonne vertébrale, est originaire de l’île et des populations semi-sauvages existent encore en lisière de forêt, bien que la race soit de plus en plus domestiquée.

Quand y aller : La saison sèche, de novembre à avril, rend les sentiers praticables et les traversées de ruisseaux sûres. En saison des pluies la forêt est spectaculairement luxuriante mais les chemins s’inondent et la visibilité baisse. Allez-y le matin — à midi la chaleur dans le sous-bois devient genuinement oppressante. Engagez un guide local ; les sentiers du parc ne sont pas bien entretenus pour une navigation en solo.