Plage de Vung Bau

Vung Bau se trouve sur la côte nord-ouest, à environ une heure de route de Duong Dong, et garde ses distances avec le développement touristique qui a envahi une grande partie du littoral occidental en dessous d’elle. La plage fait quatre kilomètres de sable blond foncé adossé directement à la forêt du parc national — pas d’hôtels, pas de clubs de plage, une poignée de très petites pensions à l’extrémité sud qui sont plus cabane qu’hôtel. Le vent vient du Golfe de Thaïlande sans obstacle. L’après-midi il fait pencher les casuarinas.

Je suis venu ici le troisième jour, ayant besoin d’être quelque part qui ne se façonnait pas pour mon bénéfice. La route vers le nord par la piste côtière est l’approche : la zone touristique s’amenuise autour du secteur d’Ong Lang, puis disparaît complètement, et la route passe par des plantations de cocotiers et de la forêt avant d’émerger au-dessus de la baie de Vung Bau. J’ai arrêté la moto sur le talus et je me suis assis là quelques minutes à la regarder. Personne ne nageait. Un seul bateau de pêche mouillé dans les eaux peu profondes. Le ressac se brisant blanc et bas, son bruit portant clairement jusqu’en haut.

La baignade à Vung Bau est meilleure en saison sèche quand les houles se calment. En octobre et novembre l’eau devient agitée et le courant de fond est notable — pas dangereux mais demandant l’attention. Dès décembre la baie se calme et la température de l’eau est parfaite : chaude sans être tiède, claire jusqu’à la profondeur où le sable commence à onduler sous la surface. J’ai nagé seul cet après-midi-là pendant une heure, et la seule preuve d’autres personnes était une paire d’empreintes courant vers le nord qui s’arrêtaient là où quelqu’un avait apparemment fait demi-tour.

Un petit restaurant à l’extrémité sud de la plage, construit en bois de récupération et toit de palme, sert ce que la famille pêche. Il n’y a pas de menu. On s’assoit, quelqu’un apporte du thé, et quinze minutes plus tard la nourriture apparaît : poisson entier grillé au charbon de coco, soupe claire avec de la patate douce aquatique et des palourdes, riz cuit à la vapeur dans une marmite en aluminium cabossée. La mère qui tient la maison parle un peu français — elle a expliqué qu’elle l’avait appris d’un couple belge resté trois semaines quelques années auparavant — et nous avons eu une conversation improbable sur les mérites comparatifs de différentes sauces de poisson pendant que sa fille balayait le sol de sable avec un balai fait de branches liées.

Vung Bau au coucher du soleil vaut la route rien que pour la lumière. L’exposition occidentale signifie que le soleil plonge droit dans la mer, et par les soirs clairs le ciel passe par une séquence de couleurs — ambre, rose, un orange bref et déraisonnable — reflété dans le sable mouillé là où les vagues qui se retirent laissent une surface miroir. Je suis resté sur la plage jusqu’à ce qu’il fasse complètement nuit, puis je suis reparti avec le phare qui cueillait le bord de la route, prudent dans les ornières.

Quand y aller : De décembre à mars est le point idéal — eau calme, faible humidité, vent supportable. Évitez la saison des pluies de mai à octobre quand les houles du nord-ouest rendent la baignade déconseillée et les pistes d’accès en terre boueuses. Venez en semaine ; même le modeste trafic du week-end depuis Duong Dong change le caractère de la plage.