Loma Plata

Loma Plata est le centre administratif de la colonie Menno, le premier établissement mennonite du Chaco paraguayen, fondé en 1927 par des mennonites russes arrivés ici après un voyage brutal fuyant la collectivisation soviétique, et elle reste la ville la plus visiblement ordonnée que j’aie rencontrée dans cette partie du pays — rues bordées d’arbres, maisons de brique impeccables, une ombre presque surprenante pour une région définie par les broussailles épineuses et la poussière. Je m’attendais à quelque chose de plus frontalier et j’ai trouvé à la place quelque chose de plus proche d’une petite ville d’Europe centrale transplantée, tombée avec une totale incongruité au milieu du maquis sec du Chaco.

Le Museo Histórico Menno, logé dans l’un des bâtiments d’origine de la colonie, fut l’étape la plus émouvante de ma visite — des présentoirs d’outils primitifs utilisés par les premiers colons pour briser le sol intraitable du Chaco, des photographies des premières années désespérées où maladie et sécheresse tuèrent une part importante de la population fondatrice, et une petite salle dédiée à la traversée terrestre éprouvante que firent certains groupes ultérieurs de réfugiés mennonites fuyant de nouvelles persécutions en Union soviétique, des décennies après la première vague. Une guide du musée nommée Agatha, dont les grands-parents faisaient partie des premiers arrivants de 1927, a parlé de l’histoire de la colonie avec une gravité mesurée qui montrait clairement que ce n’était pas, pour sa famille, une histoire lointaine.

Hors du musée, Loma Plata se révélait désarmante d’ordinaire dans le meilleur sens du terme — un supermarché approvisionné en excellents produits laitiers locaux, une boulangerie vendant du plautz et d’autres pâtisseries allemandes aux côtés de la chipa, et un siège coopératif servant de moteur économique pour la production de bétail, de produits laitiers et de céréales sur une vaste étendue du Chaco central. Je me suis assis dans un petit café de la rue principale à manger un strudel aux pommes qui avait, improbablement, exactement le goût de ceux dont je me souvenais d’un voyage en Allemagne des années plus tôt, tandis que par la fenêtre passait une famille nivaclé sur une charrette tirée par des chevaux, une juxtaposition véritablement frappante des communautés superposées de la région traversant la même rue poussiéreuse.

Quand y aller : De mai à août offre des températures chaquéennes supportables pour explorer la ville à pied ; le musée ouvre en semaine et il vaut mieux appeler à l’avance pour confirmer les horaires.