Salto Cristal

Salto Cristal se trouve dans une réserve forestière privée près de la ville de Curuguaty, dans l’est du Paraguay, assez proche de la frontière brésilienne pour que le personnel de la réserve passe naturellement du guarani à l’espagnol puis au portugais selon son interlocuteur, et s’y rendre demandait un effort véritable — une heure de piste depuis la route goudronnée la plus proche, suivie d’une randonnée d’environ quatre-vingt-dix minutes à travers une forêt qui semblait bien plus sauvage que tout ce que j’avais visité ailleurs dans l’est plus peuplé du pays. La réserve protège l’un des plus grands fragments restants de forêt atlantique dans cette partie du Paraguay, et le sentier d’accès grouillait de papillons et de quelques hurlements lointains occasionnels que j’ai choisi de croire être des singes hurleurs plutôt qu’autre chose de moins identifiable.

La cascade elle-même justifiait chaque minute de marche. Salto Cristal tombe sur une vingtaine de mètres depuis une corniche rocheuse dans un bassin si limpide qu’il était véritablement difficile d’en juger la profondeur depuis la rive — Lia s’y est avancée et a simplement disparu visuellement sous le genou, l’eau faisant quelque chose à la lumière qui rendait tout le bassin luminescent d’un turquoise pâle, même sous un ciel couvert. Un garde nommé Delfín, qui accompagnait notre petit groupe en partie comme guide et en partie, je le soupçonne, parce que la réserve l’exige pour des raisons d’assurance, m’a expliqué que la clarté exceptionnelle de l’eau provenait d’une source souterraine plutôt que du ruissellement de surface, ce qui expliquait qu’elle soit restée froide et limpide comme du verre même après une semaine de pluies régionales ayant coloré tous les autres cours d’eau que j’avais vus d’une teinte café.

Nous avons déjeuné sur des rochers plats au bord du bassin, des palmes bruissant au-dessus de nous, et nous avons nagé jusqu’à ce que nos mains se plissent, entièrement seuls hormis le garde et un autre petit groupe arrivé et reparti en vingt minutes. En repartant à travers la forêt en fin d’après-midi, la lumière traversant la canopée en longs rayons dorés, Delfín a montré un arbre qu’il a dit vieux de plus de deux cents ans, son tronc plus large que ce que nous pouvions entourer ensemble à deux, un petit rappel vivant de la quantité de forêt de ce type déjà perdue par le Paraguay, et de la ténacité avec laquelle cette réserve précise lutte pour préserver ce qu’il en reste.

Quand y aller : De mai à septembre garde les sentiers les plus secs et la randonnée la plus praticable ; organisez l’accès et un guide via le bureau de la réserve à l’avance, les visites sans réservation n’étant pas autorisées.