Route Transpantaneira

Je vais être honnête, les dix premières minutes sur la Transpantaneira ont failli me donner une crise cardiaque. Nous avions loué un pick-up cabossé à Poconé, et à peine quelques centaines de mètres après avoir tourné sur la piste de terre surélevée, les pneus du camion cognaient déjà sur des planches de bois espacées assez largement pour qu’on voie l’eau en dessous. Lia s’est cramponnée à la poignée de la portière et m’a demandé, mi-sérieuse, si le pont allait tenir. Il a tenu, évidemment, il tenait toujours, mais au moment où nous avions franchi notre vingtième ou trentième pont, j’ai compris pourquoi on parle de cette route de cette façon. Ce n’est pas vraiment une route. C’est une colonne vertébrale de terre battue de 147 km posée sur une plaine inondable dans les années 1970, et chaque pont est un petit acte de foi.

Ce que personne ne vous dit, c’est à quelle vitesse la faune se manifeste. Nous n’avions même pas atteint la première véritable fazenda que nous avons repéré un caïman en train de se dorer sur la berge, à cinq mètres à peine du camion, parfaitement indifférent au ronronnement de notre moteur. Puis une famille de capybaras a traversé la route devant nous d’un pas tranquille, comme si elle était chez elle, ce qui, d’une certaine façon, est le cas. Je me souviens avoir coupé le moteur près d’un virage marécageux juste pour écouter, et en moins d’une minute un jabiru s’est déplié hors des roseaux, tout en proportions improbables, avant de s’élever au-dessus de l’eau.

À l’origine, la route devait continuer, jusqu’à Corumbá tout au sud, mais le chantier s’est arrêté et elle s’achève désormais à Porto Jofre, une impasse qui, curieusement, rend tout le trajet plus chargé de sens plutôt que moins. Tous ceux que nous avons croisés en chemin, des employés de ranch, d’autres voyageurs, un guide en train de refaire le plein de son bateau, semblaient traiter Porto Jofre comme une sorte de pèlerinage, car c’est sur ce dernier tronçon que se concentrent les observations de jaguars. Nous n’en avons pas vu pendant le trajet lui-même, nous avons eu de la chance en bateau deux jours plus tard, mais je n’oublierai jamais avoir parcouru les derniers kilomètres de piste au crépuscule, scrutant la lisière des arbres par réflexe, m’attendant presque à un éclat orange dans les herbes.

Nous avons mis près de six heures pour parcourir une distance qui aurait pris quatre-vingt-dix minutes sur une route goudronnée, et je n’aurais pas voulu qu’il en soit autrement. Chaque arrêt se transformait en vingt minutes à observer des hérons ou à débattre pour savoir si une forme dans l’eau était un tronc ou un caïman, le plus souvent c’était un caïman. Si vous y allez, prenez votre temps, emportez plus d’eau que vous ne pensez en avoir besoin, et ne soyez pas surpris si le trajet lui-même devient la plus belle rencontre avec la faune de tout votre voyage dans le Pantanal.

Quand y aller : La saison sèche, de juin à septembre, offre de loin la meilleure fenêtre, avec des ponts solides, une route praticable de bout en bout et des animaux qui se regroupent visiblement autour des points d’eau qui se rétrécissent ; à partir de décembre, des tronçons entiers disparaissent purement et simplement sous les eaux de crue.