Parque Provincial Ernesto Tornquist

J’avoue que je n’ai pas cru la carte au premier abord. Nous roulions depuis des heures à travers une pampa plate et hypnotique — le genre d’horizon qui vous fait oublier que les montagnes existent — quand ces collines de quartzite ont surgi de nulle part près de Sierra de la Ventana. Lia dormait, la tête contre la vitre, et j’ai failli la réveiller juste pour vérifier que je n’imaginais pas la scène. Nous nous sommes garés à l’entrée du Parque Provincial Ernesto Tornquist un peu après neuf heures, le café encore tiède dans le thermos, et je me souviens m’être dit que 6 700 hectares, ça restait abstrait — jusqu’à ce qu’on se mette vraiment à marcher et qu’on réalise qu’on n’en voyait peut-être qu’un tiers depuis notre point de départ.

La randonnée jusqu’au Cerro de la Ventana est celle dont tout le monde parle, et pour de bonnes raisons. Ce n’est pas une ascension technique, mais elle est plus longue et plus raide qu’elle n’y paraît depuis le parking, et au moment d’atteindre la crête, mes jambes me le faisaient clairement sentir. La récompense, c’est la ventana elle-même — une fenêtre creusée net dans la roche par on ne sait combien de siècles de vent — et debout là, avec toute la plaine étalée en contrebas, pâle d’or et de vert, j’ai enfin compris pourquoi ce nom s’était imposé. Lia a posé la main à plat contre la pierre, comme pour vérifier qu’elle était bien réelle. J’ai fait pareil environ trente secondes plus tard.

Nous n’avions pas eu le temps, ce premier voyage, de rejoindre la Cueva del Toro, mais nous y sommes retournés l’année suivante spécialement pour cela, et j’en suis heureux — il y a quelque chose dans le fait de plonger dans un réseau de grottes après une matinée de ciel grand ouvert qui rebat complètement les cartes de l’échelle des choses. Le sentier vers la Garganta Olvidada était plus tranquille encore ; nous l’avons eu presque pour nous seuls, un après-midi de semaine, avec pour seul bruit celui de l’eau se frayant un chemin dans une roche qui était là bien avant que l’un ou l’autre d’entre nous n’ait quoi que ce soit à faire d’en être impressionné. Un garde du parc, croisé près de l’entrée, a mentionné, presque en passant, que c’est l’un des derniers endroits de la province où le chat des pampas apparaît encore sur les pièges photographiques. Nous n’en avons évidemment vu aucun — je ne m’y attendais pas — mais savoir que c’était possible a changé la façon dont j’ai regardé chaque ombre dans l’herbe pour le reste de la marche.

Ce qui me reste de Tornquist, ce n’est pas tel ou tel point de vue — c’est l’étrangeté même de voir exister ce lieu, cette poche de pierre et de flore endémique nichée dans les 30 kilomètres de pampa aux abords du village de Sierra de la Ventana, protégée depuis 1937 par une décision dont, très sincèrement, je suis reconnaissant que quelqu’un l’ait prise. Nous avons mangé des sandwichs sur un rocher près du départ du sentier les deux fois, à regarder les faucons travailler les courants thermiques le long de la crête, et les deux fois je suis reparti avec l’envie de revenir avant même que le souvenir n’ait eu le temps de s’estomper.

Quand y aller : nous y sommes allés au printemps comme en automne, et honnêtement, ce sont les journées douces de septembre à novembre, ou de mars à mai, qui rendent les longues randonnées supportables — la chaleur de l’été et le vent de l’hiver sur cette crête exposée donnent un tout autre voyage, bien plus rude.