Naran

Je vais être honnête, Naran en soi n’est pas jolie. C’est une bande d’hôtels en béton et de restaurants aux toits de bâche, serrés le long de la rivière Kunhar, le genre d’endroit qui n’existe que grâce à ce qu’il y a au-dessus. Lia et moi sommes arrivés en minibus depuis Balakot, fatigués et couverts de poussière de route, et notre première impression a été le bruit : klaxons, générateurs, des types criant “Saif-ul-Malook, Saif-ul-Malook” à quiconque avait l’air touriste. Je me souviens avoir pensé qu’on avait fait une erreur en réservant deux nuits. Ce n’était pas le cas.

La raison pour laquelle tout le monde vient, c’est le trajet en jeep jusqu’au lac Saif-ul-Malook, et ça vaut chaque minute de galère. On ne peut pas monter cette piste avec sa propre voiture — elle est cahoteuse, étroite, et partagée avec environ deux cents autres jeeps faisant la même ruée de 5 heures du matin — donc on négocie une place, on s’entasse avec des inconnus, et on cahote pendant quarante minutes. Nous y sommes allés au lever du soleil sur l’insistance de Lia, et elle avait raison d’insister. Le lac était d’un turquoise improbable, alimenté par les glaciers, avec la crête enneigée du Malika Parbat se dédoublant à la surface, presque sans vent pour la briser.

Ce qui m’a surpris, c’est à quel point le tourisme local domine ici. Ce n’est pas un circuit backpacker comme peut l’être Hunza plus au nord — Naran, c’est là où les familles de Lahore et de Karachi viennent en vacances d’été, et l’énergie est différente. Des familles en ponchos plastique assortis posant pour des photos, des types louant des chevaux pour trotter le long de la rive, un vendeur de maïs bouilli sur un chariot à 3 200 mètres. Ça ressemblait moins à une expérience de nature sauvage qu’à des vacances nationales très pittoresques, et honnêtement j’ai fini par apprécier ça. Moins mis en scène qu’une bonne partie du tourisme “aventure” qu’on vend aux étrangers.

Nous avons aussi poussé jusqu’au cousin plus tranquille du lac, Lulusar, par la route de Babusar Top, qui grimpe au-delà de 4 000 mètres avant de redescendre vers Chilas. Ce trajet, plus que le lac lui-même, est ce qui m’est resté en mémoire — des lacets sans garde-fou, des troupeaux de yacks bloquant la circulation, et des vues sur la vallée de Kaghan qui faisaient pousser des soupirs audibles à Lia depuis le siège passager.

La nourriture, pour ce que ça vaut, est sans intérêt — de la truite de la rivière, grillée et un peu sèche, à des prix touristiques gonflés. Ne venez pas à Naran pour la ville. Venez pour les deux ou trois heures au-dessus qui justifient tout le détour.

Quand y aller : de juin à septembre, quand la route du col de Babusar est libre de neige ; allez au lac à l’aube avant les files de jeeps et la montée du vent.