Naran

Seré honesto, Naran en sí no es bonita. Es una franja de hoteles de concreto y restaurantes con techos de lona apretujados a lo largo del río Kunhar, el tipo de lugar que existe únicamente por lo que hay más arriba. Lia y yo llegamos en una minivan desde Balakot, cansados y cubiertos de polvo del camino, y nuestra primera impresión fue el ruido: bocinas, generadores, tipos gritando “Saif-ul-Malook, Saif-ul-Malook” a cualquiera que pareciera turista. Recuerdo pensar que habíamos cometido un error al reservar dos noches. No fue así.

La razón por la que todos vienen es el viaje en jeep hasta el lago Saif-ul-Malook, y vale cada minuto de la molestia. No puedes subir en tu propio auto por esa pista: está llena de baches, es angosta y la comparten unos doscientos jeeps más haciendo la misma carrera de las 5 AM, así que negocias un asiento, te apretujas con desconocidos y subes dando tumbos durante cuarenta minutos. Fuimos al amanecer por insistencia de Lia, y tenía razón en insistir. El lago era de un turquesa improbable, alimentado por glaciares, con la cresta nevada del Malika Parbat duplicándose en la superficie casi sin viento que la rompiera.

Lo que me sorprendió fue cuánto domina el turismo local esta escena. Esto no es una ruta mochilera como lo es Hunza más al norte: Naran es adonde vienen las familias de Lahore y Karachi en sus vacaciones de verano, y la energía es distinta. Familias con ponchos de plástico a juego posando para fotos, tipos alquilando caballos para trotar por la orilla, un vendedor de elote hervido en un carrito a 3,200 metros. Se sentía menos como una experiencia de naturaleza salvaje y más como unas vacaciones nacionales muy escénicas, y honestamente terminó gustándome. Menos curado que gran parte del turismo de “aventura” que he visto venderle a los extranjeros.

También hicimos el trayecto adicional hasta el primo más tranquilo del lago, Lulusar, por la carretera de Babusar Top, que sube por encima de los 4,000 metros antes de bajar hacia Chilas. Ese viaje por carretera, más que el lago en sí, es lo que se me quedó grabado: curvas cerradas sin barandal, rebaños de yaks bloqueando el tráfico, y vistas sobre el valle de Kaghan que hacían que Lia soltara jadeos audibles desde el asiento del copiloto.

La comida, para lo que vale, es poco memorable: trucha del río, a la parrilla y algo seca, a precios inflados de turista. No vengas a Naran por el pueblo. Ven por las dos o tres horas por encima de él que hacen que todo el desvío valga la pena.

Cuándo ir: de junio a septiembre, cuando el camino del paso de Babusar está libre de nieve; ve al lago al amanecer antes de las filas de jeeps y de que se levante el viento.