Islamabad

Islamabad déroute les gens qui viennent de quitter Lahore ou Karachi, et ça m’a déroutée moi aussi la première fois. Il n’y a pas de vieille ville, pas de noyau de bazar chaotique, pas de siècles de désordre accumulé — parce qu’il n’y en a pas eu le temps. Toute la ville a été construite de toutes pièces à partir des années 1960, découpée en secteurs étiquetés par lettres et chiffres comme un tableur géant, et le résultat est une capitale étrangement feutrée. Larges avenues, ronds-points, complexes d’ambassades derrière de hauts murs. Je me souviens m’être presque ennuyé pendant le trajet depuis l’aéroport, puis avoir levé les yeux et vu les collines Margalla surgir, vertes et abruptes, juste derrière la ville, et avoir compris l’attrait immédiatement.

La mosquée Faisal est ce que tout le monde photographie, et elle le mérite — pas de dômes au sens moghol traditionnel, juste ces triangles de béton qui s’étirent et ressemblent davantage à une tente ou à un pic montagneux, un cadeau de l’Arabie saoudite dans les années 80 et toujours l’une des plus grandes mosquées du monde. Nous y sommes allés à l’heure dorée et avons eu la cour presque pour nous seuls, à part quelques familles laissant leurs enfants courir sur le marbre. Ce que j’ai préféré, cependant, c’est d’avoir randonné sur le Trail 3 dans les Margalla le lendemain matin — trente minutes d’escaliers et de lacets, et soudain toute la grille de la ville s’ouvre en dessous, avec l’étalement plus dense de Rawalpindi visible au-delà.

Ce que j’ai le plus apprécié, honnêtement, c’est à quel point Islamabad nous a permis de nous sentir normaux après des semaines à être dévisagés ailleurs. C’est une ville de diplomates et de bureaucrates, habituée aux étrangers, et Lia et moi avons pu marcher dans Jinnah Super Market ou nous asseoir dans un café de F-7 sans devenir le divertissement de la journée. Cela dit, elle manque de l’âme que possède Lahore — il n’y a ici aucun équivalent de la vieille ville fortifiée, rien qui donne l’impression d’être habité depuis des générations. Islamabad est une ville de fonctionnaires qui porte un parc national en toile de fond, et elle le sait.

Un soir, nous avons aussi fait les vingt minutes de route jusqu’au lac Rawal, où les habitants viennent marcher sur le mur du barrage et manger des épis de maïs pendant que le soleil descend derrière les collines. Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est le genre de scène quotidienne, sans prétention, qui m’a plus appris sur la façon dont les gens vivent ici que la mosquée.

Quand y aller : d’octobre à avril, quand la chaleur retombe et que les sentiers des collines Margalla deviennent vraiment agréables à parcourir plutôt qu’éprouvants.